merhabalar yaklaşık 2 aydır 3d yazıcı araştırıyorum ortama bütcem 3500-5000 arasında
düşük seviyelerden i3 prusa gördüm ancak pek güvenilir gelmedi o yüzden biraz rakamları yukarı çektiğimde
http://edukkan.3dortgen.com/ultimaker-2-go (http://edukkan.3dortgen.com/ultimaker-2-go) ürününü buldum ancak +kdv falan olduğunda işler biraz değişiyor gibi bu fiyat bandında ürün tavsiye edermisiniz ?
Sigma 3D projesini incelemenizi tavsiye ederim. Proje sahipleri cihazı kendilerinden almasanız bile sorularınızı yanıtlamaktan yardımcı olmaktan çekinmiyor.
açık kaynak prusa i3 hazır satılanları var onlara bak 1000-2000 lira arası değişir. Sadece örnek olsun diye veriyorum, yanlış anlamayın;
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-bilgisayar-cevre-birimleri-prusa-i3-3d-yazici-printer-286489435/detay (http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-bilgisayar-cevre-birimleri-prusa-i3-3d-yazici-printer-286489435/detay)
Kendin toplarsan 600 TL civarında bir fiyata da işin içinden çıkabilirsin ama hem uzun sürer hem de epey uğraştırır. Yine de özel bir marka yerine Prusa Mendel i3 türevi bir şey almanı öneririm. Böylece bir yerleri bozulursa rahatlıkla kendin onarabilirsin.
Şurayı da bir incele;
http://www.anka3dprinter.com/urunler?term=106&orderby=date&order=DESC (http://www.anka3dprinter.com/urunler?term=106&orderby=date&order=DESC)
Alıntı yapılan: ferit06 - 31 Mart 2016, 08:41:39
Şurayı da bir incele;
http://www.anka3dprinter.com/urunler?term=106&orderby=date&order=DESC (http://www.anka3dprinter.com/urunler?term=106&orderby=date&order=DESC)
oldukça başarılı görünüyor alternatiflerim arasına ekledim bir kaç yerden daha fiyat bekliyorum açıkcası ilk deneyim için bu kadar yüksek fiyatlara çıkmaktansa 1500 tl lik bir ürünün bana yeteceğine inanmaya başladım.Belki kendimi biraz geliştirdikten sonra daha iyi modellere yönlenebilirim.
Yardımlarınız için teşekkürler ayrıca araştırmam hala devam etmekte farklı marka model önermek isteyenlerinde önerilerine açığım
Bende bir 3b yazıcı edinmek istiyorum. Uygun fiyata kendi yapacağım yazıcının ne kadar uğraşsam bile yapı olarak stabil olmayacağını zannediyorum. Wanhao firmasının aşağıdaki ürünü ile ilgili youtube videolarını izledim ve almaya karar verdim türkiyede 1700 TL civarında satılıyor.
http://wanhaousa.com/products/duplicator-i3-steel-frame (http://wanhaousa.com/products/duplicator-i3-steel-frame)
Alıntı Yapkendi yapacağım yazıcının ne kadar uğraşsam bile yapı olarak stabil olmayacağını zannediyorum
Kendinize güvenin. Yapılan yazıcıların tamamına yakını açık kaynak reprap yazılım ve donanımlarının klonları. Ahşap yada pleksi glass yerine alüminyum kasa kullanırsanız sıkıntı yaşamazsınız.
Prusa i3'ü kendim yaptım. 3D yazıcı kullanan arkadaşların dediğine bakarsak bir çoğuna göre daha düzgün baskılar elde etmişim.
Alıntı yapılan: muhendisbey - 31 Mart 2016, 10:50:36
Kendinize güvenin. Yapılan yazıcıların tamamına yakını açık kaynak reprap yazılım ve donanımlarının klonları. Ahşap yada pleksi glass yerine alüminyum kasa kullanırsanız sıkıntı yaşamazsınız.
Prusa i3'ü kendim yaptım. 3D yazıcı kullanan arkadaşların dediğine bakarsak bir çoğuna göre daha düzgün baskılar elde etmişim.
Tebrikler. Siz 3b yazma işini öğrenmişsiniz ve uygulamışsınız. Eminim yapım sürecinde ve çalıştırmada yaşadığınız sıkıntılar size çok şey katmıştır. Yazıcınızın fotoğraflarını paylaşabilir misiniz?
2 yıldır 3 d yazıcılarla ilgileniyorum. İlk başlarda Delta tipi yazıcılar gerek maliyet gerekse çalışma şeklinden dolayı ilgimi çekti ve 3 tane yaptım kullandım. Fakat gördüğüm dezavantajlarından dolayı (rijit değil, taşımaya uygun değil, ürün kalitesi yeterli değil, görüntü profesyonel değil....) hepsini elden çıkardım. 1 aydır Ultimaker2 klon yapmaya uğraşıyorum. Maliyeti diğerlerinin 2 katı ama buna değecek. Orijinal Ultimaker2 Türkiye fiyatı 10.000 TL yi buluyor. Ben sigma profilden yapıyorum hem daha sağlam, hem de geliştirmeye müsait olacak. Maliyeti de 2500-3000 TL yi buluyor.
(http://3dprint.com/wp-content/uploads/2015/05/um2featured.jpg)
Ben 500 liranın altında bir fiyata i3 bitirdim. Ucuza toplamak için iyi emek verdim. Gövdeyi mdf den yaptım. 10-15 gündür kullanıyorum. Motorları hurdadan söktüğüm için x eksen motoru çok ses yapıyor. Sanırım rulman değişmesi lazım. Onun dışında bir sıkıntısı yok.
Bu da baskı örneği. 110 mm mini quadcopter. Bu modeli bastıktan sonra biraz daha baskı kalitesi arttı. Çünkü bir yandan Öğreniyorum
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160401/38b7a8ecab61b4f2222680685eb9f3aa.jpg[/img]
Prusa yı direnc.net te getirmiş, fiyat ta fena değil hani,
http://www.direnc.net/3D-Printer-Prusa-I-3-Demonte,PR-26221.html (http://www.direnc.net/3D-Printer-Prusa-I-3-Demonte,PR-26221.html)
Alıntı yapılan: esensoy - 01 Nisan 2016, 17:53:58
Prusa yı direnc.net te getirmiş, fiyat ta fena değil hani,
http://www.direnc.net/3D-Printer-Prusa-I-3-Demonte,PR-26221.html (http://www.direnc.net/3D-Printer-Prusa-I-3-Demonte,PR-26221.html)
Şuan orjinal prusa i3 kullanıyorum ben de. MKS GEN kontrol kartı var. Ancak lineer rulmanlar çok çabuk boşluk yapıyor. Geliştirmek ve başlangıç için ideal olsa da son kullanıcı için pek ideal değil.
Çok iyi ayar yapmak ve herşeyi dengeye alıp rijit hale getirmek gerekiyor. Akabinde güzel baskılar alabiliyorsunuz.
Alıntı yapılan: kayatech - 01 Nisan 2016, 18:29:39
Şuan orjinal prusa i3 kullanıyorum ben de. MKS GEN kontrol kartı var. Ancak lineer rulmanlar çok çabuk boşluk yapıyor. Geliştirmek ve başlangıç için ideal olsa da son kullanıcı için pek ideal değil.
Çok iyi ayar yapmak ve herşeyi dengeye alıp rijit hale getirmek gerekiyor. Akabinde güzel baskılar alabiliyorsunuz.
Benim taşıyıcı kelepçeli tipte ve böyle bir problemle karşılaşmadım. Gres yağı ile yağlamadınız mı? Bu durumda bilyeler veya mil aşınabilir.
Boşluk genel olarak 3D yazıcı ile basılan parça ile ilgili. Vidaların gevşemesi derseniz vida sabitleyici solüsyon yada fiberli somunlar var. Dediğiniz tipte bir problem yaşamadım.
Çok ince yazılım kalibrasyonu gerekiyor. Feedrate, adım sayısı, kullanılacak yada kullanılmayacak donanımlar, filaman akış hızı...
Alıntı yapılan: sezgin05 - 01 Nisan 2016, 11:57:31
2 yıldır 3 d yazıcılarla ilgileniyorum. İlk başlarda Delta tipi yazıcılar gerek maliyet gerekse çalışma şeklinden dolayı ilgimi çekti ve 3 tane yaptım kullandım. Fakat gördüğüm dezavantajlarından dolayı (rijit değil, taşımaya uygun değil, ürün kalitesi yeterli değil, görüntü profesyonel değil....) hepsini elden çıkardım. 1 aydır Ultimaker2 klon yapmaya uğraşıyorum. Maliyeti diğerlerinin 2 katı ama buna değecek. Orijinal Ultimaker2 Türkiye fiyatı 10.000 TL yi buluyor. Ben sigma profilden yapıyorum hem daha sağlam, hem de geliştirmeye müsait olacak. Maliyeti de 2500-3000 TL yi buluyor.
(http://3dprint.com/wp-content/uploads/2015/05/um2featured.jpg)
bütçemin içindeki bir cihazdan söz ediyorsunuz sigma profil bulma şansım var açıkcası bende bu yönde birşeyler düşünüyordum.
malzeme alacağınız yerler nerelerdir.neleri hazır alıp nereleri kendiniz yapacaksınız açıkcası gördüğüm kadarıyla sigma profilden yapılmıs prusa i3ler işimi görecek gibi en azından şimdilik.
Bilgileri ö.m olarak yada buradan paylaşabilirseniz sevinirim
Alıntı yapılan: muhendisbey - 01 Nisan 2016, 23:38:16
Benim taşıyıcı kelepçeli tipte ve böyle bir problemle karşılaşmadım. Gres yağı ile yağlamadınız mı? Bu durumda bilyeler veya mil aşınabilir.
Boşluk genel olarak 3D yazıcı ile basılan parça ile ilgili. Vidaların gevşemesi derseniz vida sabitleyici solüsyon yada fiberli somunlar var. Dediğiniz tipte bir problem yaşamadım.
Çok ince yazılım kalibrasyonu gerekiyor. Feedrate, adım sayısı, kullanılacak yada kullanılmayacak donanımlar, filaman akış hızı...
2 kg filament bitirdim en iyi sonucu alabilmek için. Asıl sıkıntım tabla oldu. Aluminyum tablasını yamulttum ve onun yerine cam kesip kullandım.
Kendi üstünde gelen ısıtıcısı yandı durduk yere :) Zaten yapışkanlı film pcb kullanmışlar.
Isıtıcı tabla aldım ama rijit değil. Üstüne cam kesiyorum takıyorum, ancak bir müddet sonra cam ısınıp soğudukça sertleşiyor ve çatlıyor.
Malzemenin yapışma sorunu var bir de. Bunun için trafo bandı çok iyi çözüm ancak pahalı. Trafo bantları ile süper pürüssüz alt yüzey baskı alıyorsunuz. (Bant genişliğinden türü ek yerlerde çizgi oluyor elbette)
UHU stick ise tam sonuç vermiyor. Mavi bant kesin çözüm olsa bile yüzey çok mat oluyor.
Denemediğim bant türü kalmadı sanırım. Folyo bile denedim :)
Geçen gün cam kırıldığı için film işinde çalışan komşum kurşun geçirmez film getirdi.
Bauhausa dan aldığım mükemmel düzgünlükteki anti reflekte çerçeve camına kurşun geçirmez cam filmini kapladım.
Şuan direk olarak bant vs kullanmadan film li cam üzerine baskı alıyorum .
Sonuç mükemmel e yakın. Cam gibi parlak yüzey veriyor.
Yapmanız gereken sadece ilk katman kalınlığını 0.15 gibi bir değer seçmek.(En iyi ayar tabiki denenerek bulunacaktır.)
Aşağıda 2 gün önce bastığım ama yağmur kanalını unuttum sensör kutusu var :)
(http://s18.postimg.cc/fql0ufqlh/20160402_100655.jpg) (http://postimg.cc/image/fql0ufqlh/)
Rulmanlar için elbetteki silikon gress ve ve wd-40 denedim. Ancak tüm rulmanlar da bu boşluğu yaptı.
Bende yazıcı ile rulmanı kendim yaptım. Gayet iyi çalışıyor. Takmadan önce işine biraz gress sürmek yeterli oluyor. Artık yağ gibi çalışıyor.
Bakalım nereye kadar dayanabilecek. :)
Eğer uzun süre dayanır ise lineer rulman işinden yırtmış oluruz.
Bu da hali hazırda çalışan ve nerede ise hiç boşluk olmayan mil yatakları.
(http://s28.postimg.cc/f95rsiavd/20160402_101007.jpg) (http://postimg.cc/image/f95rsiavd/)
Lineer rulmanlar boşluk yapmıyordur da senin mil sert mil değildir. İndüksiyonlu mil kullanmıyormusun?
Birde piyasada yağ çeliği vs isimlerde miller satılıyor. Onlardan kullanmış olmayasın.
Mil yüzeyine çok dikkatli bak iz görüyormusun?
Alıntı yapılan: z - 02 Nisan 2016, 10:21:45
Lineer rulmanlar boşluk yapmıyordur da senin mil sert mil değildir. İndüksiyonlu mil kullanmıyormusun?
Birde piyasada yağ çeliği vs isimlerde miller satılıyor. Onlardan kullanmış olmayasın.
Mil yüzeyine çok dikkatli bak iz görüyormusun?
Yok hocam üstünde gelen orjinal mil ve rulmanları. Mil için sanayide üreten bir yer buldum. Extrüzyon mil çekiyorlarmış. İstediğiniz boyutta da yapıyorlarmış. Ancak bu hafta içi uğrayacağım oraya.
Rulmanlar zaten biraz da gürültülü çalışıyor.
Eğer PLA dayanır ise ve boşluk yapmaz ise sonucu paylaşırım. Çok ucuza yatak yapmış oluruz.
PLA ve stick yapıştırıcı(pritt tarzı yapıştırıcı) ile mükemmel sonuc alıyorum. Tablada cam yerine epoksi pcb kullanıyorum. Yazdırma bitince pcb yi büküyorum ve parça doğrudan çıkıyor. Tablayı ısıtmaya hiç ihtiyacım olmadı. Abs kullanmıyorum, PLA nın mekanik direnci gayet yeterli.
Alıntı yapılan: muhendisbey - 02 Nisan 2016, 10:53:05
PLA ve stick yapıştırıcı(pritt tarzı yapıştırıcı) ile mükemmel sonuc alıyorum. Tablada cam yerine epoksi pcb kullanıyorum. Yazdırma bitince pcb yi büküyorum ve parça doğrudan çıkıyor. Tablayı ısıtmaya hiç ihtiyacım olmadı. Abs kullanmıyorum, PLA nın mekanik direnci gayet yeterli.
Doğrudur hocam. Ancak tablayı ısıtmadığınızda malzeme çekme yapıyor. 45-50 derece civarında ısıtma ihtiyacı oluyor. Birbiri üstüne çalışan malzemeler de bunu yapmam gerekiyor.
Eğer ölçülerde ki değişiklik bir etki etmeyecek ise , süs eşyası yahut kupa gibi ürünler üretecek isem sorun yok. Ancak mekanik çalışacak parçalarda mutlaka ısıtmak gerekiyor.
Tabla için solid polikarbonat denedim ama ısındığında cam gibi bombe yapıyor.
Temperli ve delikli cam siparişi verip tabla işini bitireceğim artık. Onun içinde bir sponsor buldum :)
Tecrübelerinizden de faydalanmak isteriz elbette ki.
Mesela sorunlarımdan bir tanesi de ;
Floresan gibi elektrik cihazları açtığımda USB bağlantısını kesiyor. Mecburen sd kart ile çalışmam gerekiyor.
Orjinal adaptörü 12 volt 30Amper. Yıldırımdan dün şebeke filtreli 12volt 30A adaptör aldım. Henüz deme şansım olmadı.
Alıntı yapılan: kayatech - 02 Nisan 2016, 10:26:13
Yok hocam üstünde gelen orjinal mil ve rulmanları. Mil için sanayide üreten bir yer buldum. Extrüzyon mil çekiyorlarmış. İstediğiniz boyutta da yapıyorlarmış. Ancak bu hafta içi uğrayacağım oraya.
Rulmanlar zaten biraz da gürültülü çalışıyor.
Eğer PLA dayanır ise ve boşluk yapmaz ise sonucu paylaşırım. Çok ucuza yatak yapmış oluruz.
Sanayiyi boş ver. Otomasyon malzemeleri satan yerden lineerhareket uygulamaları için indüksiyonlu mil alacaksın.
http://www.otomasyoncu.net/8-MM-krom-kapli-indiksiyonlu-mil,PR-1071.html (http://www.otomasyoncu.net/8-MM-krom-kapli-indiksiyonlu-mil,PR-1071.html)
Kaç cm boyda lazımsa söyle keserler. Ben gidip alıyorum fakat büyük ihtimalle kargo ile de yolluyorlardır.
Eyvallah sağolun hocam. Hafta içi bir görüşeyim sipariş veririm. Aslında 8mm ortadan biraz esneme yapıyor 10 mm 'e çıkartabilirim hemde elimde 10mm rulmanda var.
Sipiral taşın falan yoksa testere ile milleri kesemezsin. O yüzden ince hesapla adamlara tam istediğin boyu bildir. Gerçi yüksek doğrulukla kesmezler sonuçta cetvelle ölçüp kesiyor gene de aklında olsun.
@kayatech kontrol kartı ve program ne kullandınız ?.
Alıntı yapılan: z - 02 Nisan 2016, 12:03:37
Sipiral taşın falan yoksa testere ile milleri kesemezsin. O yüzden ince hesapla adamlara tam istediğin boyu bildir. Gerçi yüksek doğrulukla kesmezler sonuçta cetvelle ölçüp kesiyor gene de aklında olsun.
Var hocam. Kesme taşından kıl testereye , binbir türlü takım ve taklavat var. Hırdavatcıda yoktur belki bu kadar :)
Sağolun bilgi için.
Tornacılar bu tarz kesimleri otomatikleştirilmiş el testeresine benzeyen bir makine ile kesiyorlar.
Sürekli su veriyor bir yerden ve aşağı doğru kestikçe iniyor. El de kesmenin otomatiği gibi.
@elektronik; Üzerinde MKS GEN 1.4 kullanılmış. Yazıcıyı ben yapmadım orjinal prusa i3 üzerinde bu kart geliyor.
Bahsettiğin şerit testerenin küçüğü bende de var. Ama bu milleri o testere de kesemez. Tek yolu taşla kesmek.
Ben sipiral ile kendim kesiyorum.
@kayatechPLA'da çekme olmaz, olmuyor nitekim. ABS'de sıkça karşılaşılan bir durum. Bir çok açıdan ABS baskı tercih edilmemeli. Örneğin baskı için havalandırma yapmanız gerekli. Aksi takdirde ABS'den çıkan zehirli havayı solursunuz.
ABS' açısından konuşursak, sadece tabla ile çekme önlenemiyor. Eğer parça uzun ise illa bir yerlerde sıkıntı oluşturuyor. PETG bu sebeple çıkarılmış bir malzeme. dayanım olarak ABS kadar sert ve çekme problemi ABS'den düşük olduğunu iddia ediyorlar. Kullanmadım bir şey diyemem.
Dayanımı sadece malzeme etkilemez. Doluluk oranı, duvar kalınlığı, doldurma deseni (honeycomb vs), extruder sıcaklığı ve hatta extruder tipi.
Örneğin volcano hotend diğerlerine nazaran daha sağlam ve daha hızlı parça çıkardığını iddia eder.
Cam olarak temperli camdan ziyade borosilikat, yani deney tüplerinde kullanılan camlardan kullanmalısınız. Bulması çok zor ama bulunabiliyor.
Bu camları boşver, epoksi yani FR4 devre kartı ve pritt kullan (çok ince bir katman sür, kalın olursa malzemeyi bozar) sonucu buraya yaz. Memnun kalacaksın. (Bakır yüzeyini değil tersini kullan).
Florasandan etkilenmesi güç kaynağınla ilgili olabildiği gibi şebekenle de ilgili olabilir. Farklı ortamlarda deneme yaparsan daha iyi sonuç alırsın. Ben bilgisayar PSU'su kullanıyorum, memnunum.
Miller piyasada 2 çeşit
indüksiyonlu (sertleştirilmiş) ve indüksiyonsuz.
indüksiyonsuz ucuz, her yerde bulunabiliyor, ve kolay kesilir gene krom kaplı ama çabuk aşınır. İndüksiyonlu olarak arayın.
@z hocamın tavsiye ettiği Çetinkaya yani otomasyoncu iyidir.
PLA da tabla ısıtması olmazsa bir miktar alttan çekiyor. Genelde alttaki köşeler kalkıp yuvarlaklaşıyor. Çok ciddi bir sorun değilse de en iyi sonuç için tabla ısıtması gerekli.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
@muhendisbey . PETG yi ben birçok yerde duydum ama deneme şansım olmadı.
Ricoh grubu 3d yazıcı işine girmiş. İlerleyen günlerde daha güncel teknolojiler ile daha ucuz çözümler sunulacaktır diye ümid ediyorum.
Alıntı yapılan: Tagli - 03 Nisan 2016, 02:08:31
PLA da tabla ısıtması olmazsa bir miktar alttan çekiyor. Genelde alttaki köşeler kalkıp yuvarlaklaşıyor. Çok ciddi bir sorun değilse de en iyi sonuç için tabla ısıtması gerekli.
PLA'nın kalitesi önemli olabilir. Başıma gelmedi. Hatta bastığım parçaların fotosunu atayım.
Isıtıcı tabla yangın çıkarabilmesi ile ünlü. Üzerindeki NTC ayrılırsa ve yazılımsal olarak koruma kaldırılmışsa (Örneğin marlin firmware'inde açıldıktan sonra sıcaklık belli bir süre düşerse yada yeterince yükselmezse sistemi kapatıp kitliyor. Printer halted yazıyor.
Alıntı yapılan: mert3162 - 31 Mart 2016, 02:22:02
merhabalar yaklaşık 2 aydır 3d yazıcı araştırıyorum ortama bütcem 3500-5000 arasında
düşük seviyelerden i3 prusa gördüm ancak pek güvenilir gelmedi o yüzden biraz rakamları yukarı çektiğimde
http://edukkan.3dortgen.com/ultimaker-2-go (http://edukkan.3dortgen.com/ultimaker-2-go) ürününü buldum ancak +kdv falan olduğunda işler biraz değişiyor gibi bu fiyat bandında ürün tavsiye edermisiniz ?
davinci all in one aldım tarayıcılı olan model 3300 civarıydı gayet güzel makina
USB nin şebeke parazitinde kesme olayını sonunda hallettim.
Denediklerim ;
- Adaptör 'ü değiştirdim
- Topraklama çektim
- Adaptör'ün EKSI çıkışını GND ye bağladım
- NOTR ile sıfırlama yaptım
- LAPTOP' dan dır belki deyip laptop'u bataryasız çalıştırdım
- USB kablosunu değiştirdim
Hiçbirinde düzelmedi. Matkap çalıştırınca yada floresan lambayı açınca yazıcı reset atıyor ve USB aygıtını çıkart tak sesi PC den geliyordu.
En sonunda USB ÇOKLAYICI ya takıp denedim ve düzeldi :D (Niye denedim bende bilmiyorum. Önümde o duruyordu bide buna takayım dedim.)
Ne iştir bende anlamadım.. :)
Bunlar da iş görür.
http://www.banggood.com/Wholesale-3D-Printer-c-3480.html (http://www.banggood.com/Wholesale-3D-Printer-c-3480.html)
Alıntı yapılan: feridund - 03 Nisan 2016, 16:58:42
davinci all in one aldım tarayıcılı olan model 3300 civarıydı gayet güzel makina
Türkiye içinde varmıdır bu ürün pek göremedim ?
Alıntı yapılan: kayatech - 04 Nisan 2016, 13:40:04
USB nin şebeke parazitinde kesme olayını sonunda hallettim.
Denediklerim ;
- Adaptör 'ü değiştirdim
- Topraklama çektim
- Adaptör'ün EKSI çıkışını GND ye bağladım
- NOTR ile sıfırlama yaptım
- LAPTOP' dan dır belki deyip laptop'u bataryasız çalıştırdım
- USB kablosunu değiştirdim
Hiçbirinde düzelmedi. Matkap çalıştırınca yada floresan lambayı açınca yazıcı reset atıyor ve USB aygıtını çıkart tak sesi PC den geliyordu.
En sonunda USB ÇOKLAYICI ya takıp denedim ve düzeldi :D (Niye denedim bende bilmiyorum. Önümde o duruyordu bide buna takayım dedim.)
Ne iştir bende anlamadım.. :)
kayatech üstad sanırım anladım sebebini matkap yada fluoresan lamba taktığınızda şebekede ani bir voltaj düşüşü oluyordu buda notebook adaptörüne yansıdığından voltajdaki ani düşme usb slotunuzun voltajını anlık olarak düşürüyordu
şimdi usb çoklayıcıyı taktığınızda muhtemelen içinde küçükte olsa bir kondansatör var bu kondansatör sayesinde usb de yaşanan ani voltaj çöküşleri engellenmiş oluyor ve düzeltmiş oluyoruz bu tarz birşey benimde başıma gelmişti usb için kondansatör bağlantısı işe yarar :) ama kondansatörün usb devresine geri besleme yapmaması için gereken diyot bağlantılarını yapmakta fayda var :)
ucuz usb 2.0 çoğaltıcı kullanıyordum. fakat usb2.0 olarak çalışıyor.
kablosu ince ve dandik göründüğü için biraz uzatayım dedim başka kablo taktım. kablonun blendajını da güzelce şaseye bağladım. fakat bu şekilde çalışmıyordu. şaseyi ayırınca çalışıyordu. sizin sorun da böyle olabilir. orijinal kablosundaki blendaj da şaseye bağlı değildi. garip ama gerçek.
3D yazıcı tarafından sinir hastası olmamak için kesintisiz güç kaynağı kullanın. Yoksa sık sık parça bozarsınız. Elektrik dalgalanmaları kaymalara sebebiyet veriyor. Almayı düşünüyorum, ancak çok pahalı modellere para vermek de istemiyorum.
Bunlar benim baskılar, kıvrılma yok.
(http://s24.postimg.cc/mysipmi5t/20160404_154600.jpg) (http://postimg.cc/image/mysipmi5t/)
(http://s24.postimg.cc/4x9drto4x/20160404_154611.jpg) (http://postimg.cc/image/4x9drto4x/)
Ben de 3D yazıcı almak istiyorum. Popüler kullanım alanları nelerdir?
bir internet sitesi açsak baskı hizmeti versek çok iş yaparız sanırım.
Alıntı yapılan: t2 - 04 Nisan 2016, 19:22:37
Ben de 3D yazıcı almak istiyorum. Popüler kullanım alanları nelerdir?
bir internet sitesi açsak baskı hizmeti versek çok iş yaparız sanırım.
Internet sitesi de iyi fikir aslında, ek olarak böyle hizmet veren kafe var Üsküdar Kısıklı mahallesinde.
Alıntı yapılan: t2 - 04 Nisan 2016, 19:17:52
ucuz usb 2.0 çoğaltıcı kullanıyordum. fakat usb2.0 olarak çalışıyor.
kablosu ince ve dandik göründüğü için biraz uzatayım dedim başka kablo taktım. kablonun blendajını da güzelce şaseye bağladım. fakat bu şekilde çalışmıyordu. şaseyi ayırınca çalışıyordu. sizin sorun da böyle olabilir. orijinal kablosundaki blendaj da şaseye bağlı değildi. garip ama gerçek.
Aynen hocam. Yazıcı usb ye takılı iken başka bir usb yi bağlamaya kalktığımda daha şasesi değer değmez bile kesinti yapıyordu.
Bu sorun için Türkçe ve yabancı kaynaklarda USB den iyi çalışmadığını yazmışlar. Statik önlemleri alınmamış olabilir.
Ayrıca yukarıda yazmayı unutmuşum UPS li ve UPS siz de denedim sonuç değişmedi. Zaten UPS switchleme yapınca da kesiyordu. Bu nedenle UPS 'i kapatmıştım. Ama bugün sorunu kökten çözmek için tekrar UPS denedim gene olmadı.
Kondansatör filanda daha önce denemiştim. Hatta besleme hattına ters hızlı diyot da.
Şuan USB çoklayıcı ile mutluyum :) bugün hiç kesinti yapmadı. Birçok şey denememe rağmen.
Ekleme;
Nerelerde kullanılmıyor ki hocam. Aşağıdaki siteye bir göz atın. Neler var neler :)
http://www.thingiverse.com/ (http://www.thingiverse.com/)
Sizin Usb cogaltici pahalisindan olsa gerek. Hafizasi oluyor oradan telafi ediyor demek ki. Eskiden Cd player icin bilmemkac saniye şok hafizasi olur, sarsintidan etkilenmezdi.
Alıntı yapılan: t2 - 04 Nisan 2016, 19:55:30
Sizin Usb cogaltici pahalisindan olsa gerek. Hafizasi oluyor oradan telafi ediyor demek ki. Eskiden Cd player icin bilmemkac saniye şok hafizasi olur, sarsintidan etkilenmezdi.
Pahalı mı bilmem ama "GreenTech" diye bir marka ve 17 TL ye almıştım :)
Konu güncelliğini koruyor farklı fikirlere açığım
mesaj birleştirme:: 09 Nisan 2016, 01:07:47
arkadaşlar i3 prusanın metal gövdeli modeli varmıdır ?
http://m.aliexpress.com/item/1698015436.html (http://m.aliexpress.com/item/1698015436.html) bunu almayi planliyorum. 3renk yazıyor. Fikirleriniz ve deneyimleriniz benim icin oldukca önemli.
Alıntı yapılan: mert3162 - 09 Nisan 2016, 00:47:27
Konu güncelliğini koruyor farklı fikirlere açığım
mesaj birleştirme:: 09 Nisan 2016, 00:07:47
arkadaşlar i3 prusanın metal gövdeli modeli varmıdır ?
Duplicator i3 v2 var metal govdeli. Bende bu aralar bu modeli almayi düşünüyorum varmidir forumda kullanan?
Kendimiz toplamak istesek hazir extruder nereden alabiliriz Türkiye içinde?
Alıntı yapılan: feridund - 03 Nisan 2016, 16:58:42
davinci all in one aldım tarayıcılı olan model 3300 civarıydı gayet güzel makina
Gümrük işini nasıl çözeriz açıkcası gümrükte takılır devasa bir vergi çıkar diye dışardan ürün alımına pek sıcak bakamıyorum
Türkiye içinden olursa daha iyi olur açık kaynak olursa dahada iyi olur. bütçemi 2500 e kadar genişletebiliyorum açıkcası "idare eder" in biraz üstü bir cihaz sahibi olmayı düşünüyorum.
Fikirlere hala açığım
http://tribot.com.tr/ (http://tribot.com.tr/)
piyasadaki en stabil ve özgün cihaz bence
bu i3 prusanın orjinal adresini buldum
http://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/53-original-prusa-i3-plus-3d-printer-with-lcd.html (http://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/53-original-prusa-i3-plus-3d-printer-with-lcd.html) şu ürün var benim bütçemin limitlerinde
ne dersiniz ? birde güvenilir alışveriş nasıl yapılır bu arkadaşlarla 800 Euro az para değil paypal vs kullanımını biliyorum fakat oldu ürün gelmedi vs gibi durumlarda hakkımızı arama şansımız varmı ?
birde youtube kanalları var oda şu adreste
https://www.youtube.com/channel/UCLHAxAdvAKJY0niRJZRYMvg?spfreload=5 (https://www.youtube.com/channel/UCLHAxAdvAKJY0niRJZRYMvg?spfreload=5)
prusa i3 için 800 euro çok para.
http://www.robotizmo.net/ (http://www.robotizmo.net/)
Burayı arayın elinde orjinal prusa i3 var. Ayrıca yedek parçalarını da satıyor. Online olarak da alabiliyorsunuz.
Fiyatlar sitede pahalı olsa da direk yerinden demonte olarak 850 TL metal kasa prusa i3 veriyor.
Monteli olarak zaten yakın değilseniz almayın.
Monteli olarak da yine fiyat alın.
Alıntı yapılan: kayatech - 09 Nisan 2016, 15:58:24
prusa i3 için 800 euro çok para.
http://www.robotizmo.net/ (http://www.robotizmo.net/)
Burayı arayın elinde orjinal prusa i3 var. Ayrıca yedek parçalarını da satıyor. Online olarak da alabiliyorsunuz.
Fiyatlar sitede pahalı olsa da direk yerinden demonte olarak 850 TL metal kasa prusa i3 veriyor.
Monteli olarak zaten yakın değilseniz almayın.
Monteli olarak da yine fiyat alın.
tam aradığım ürün gibi duruyor
http://www.robotizmo.net/asp/product/1336/Duplicator-i3-V2 (http://www.robotizmo.net/asp/product/1336/Duplicator-i3-V2)
hocam ürün bumudur ? tablası ısıtmalımıdır kafamda soru işareti oluştu.
siteyle sizin söylediğiniz fiyat neredeyse yarı yarıya cidden bu fiyata veriyorlarsa bizzat gidip (manisa da yaşıyorum) yerinden alsam bile çok daha ucuza geliyor.
Alıntı Yap
tablası ısıtmalımıdır kafamda soru işareti oluştu.
Özelliklerinde "
Üretim yüzeyi : Isıtılmış" diye bir ibare var, acaba ısıtmalı tabla mı demek istiyor?
i3 ler zaten tabla ısıtmalı geliyor. Sadece PLA basan yazıcılar da tabla ısıtma olmuyor. ABS basan yazıcılarda tabla ısıtma mecburi olduğu için tabla ısıtmalıdır. Olmasa bile çok bir fiyatı yok. 35 TL ye prusa marka ısıtma tablasını alabiliyorsunuz.
aynı yerde ABS ve PLA filament 65 TL . Bir çok yerden ucuz. Filamentleri de bence epey iyi. Makine üstünde gelen filamentler biraz tuhaf baskı yaparken oradan aldıklarım daha iyi çıktı veriyor.
Evet ısıtılmış demek ısıtmalı yüzey. Buildtak ise bant vs. gerektirmeyen mouse pad gibi birşey. Makine üstünde geliyor. Ek olarak almak isterseniz 40 TL fiyatı var.
Kafanıza takılanları arayıp sorabilirsiniz epey ilgililer. Yoğun çalışıyorlar telefonda bilmiyorum ne yaparlar ama şahsen gittiğimde çok yardımcı oldular.
Alıntı yapılan: kayatech - 09 Nisan 2016, 21:36:15
i3 ler zaten tabla ısıtmalı geliyor. Sadece PLA basan yazıcılar da tabla ısıtma olmuyor. ABS basan yazıcılarda tabla ısıtma mecburi olduğu için tabla ısıtmalıdır. Olmasa bile çok bir fiyatı yok. 35 TL ye prusa marka ısıtma tablasını alabiliyorsunuz.
aynı yerde ABS ve PLA filament 65 TL . Bir çok yerden ucuz. Filamentleri de bence epey iyi. Makine üstünde gelen filamentler biraz tuhaf baskı yaparken oradan aldıklarım daha iyi çıktı veriyor.
Evet ısıtılmış demek ısıtmalı yüzey. Buildtak ise bant vs. gerektirmeyen mouse pad gibi birşey. Makine üstünde geliyor. Ek olarak almak isterseniz 40 TL fiyatı var.
Kafanıza takılanları arayıp sorabilirsiniz epey ilgililer. Yoğun çalışıyorlar telefonda bilmiyorum ne yaparlar ama şahsen gittiğimde çok yardımcı oldular.
dün aramak için çok geç kalmıştım pazartesi arayacağım
eğer indirim yaparlarsa http://www.robotizmo.net/asp/product/909/4S-Dual-Extruder (http://www.robotizmo.net/asp/product/909/4S-Dual-Extruder) bu ürünü 3.250 ye kadar alabilirim olmaz ise duplicator i3 v2 alacağım
taksit seçeneği olsa güzel olurdu sanki :)
Basım boyutları 225 x 145 x 150 mm olarak verilmiş. Açık kaynak kodlu ürünlerde bile 200*200*200mm ölçü olduğunu unutmayın. Bazen 200mm3 bile yetmiyor.
Alıntı yapılan: sezgin05 - 10 Nisan 2016, 23:24:58
Basım boyutları 225 x 145 x 150 mm olarak verilmiş. Açık kaynak kodlu ürünlerde bile 200*200*200mm ölçü olduğunu unutmayın. Bazen 200mm3 bile yetmiyor.
Aynen katılıyorum. Bana yetmediği için elimdeki A2 ebatındaki cnc router kasasını 3d yazıcıya çeviriyorum.
200x200x200 (mm^3)= 8 (dm^3)
Alıntı yapılan: z - 11 Nisan 2016, 11:29:08
200x200x200 (mm^3)= 8 (dm^3)
= %30 doluluk oranı ve 0,25 mm katman kalınlığı ile "328 saat 14 dakika" CURAENGINE ile .
200mm olması yada düşük olması çok sorun değil. Zaten tasarımlar bu sınırlar dahilinde yapılıyor ve genelde 2 , 3 parça da imal ediliyor.
Bende tasarımları yaparken buna göre yapıyorum ve bir çok işe yeterli geliyor.
sıkıntı yüzeysel tasarımda. mesela pleksi glass yerine kavisli girintili çıkıntılı parça imalatında. cihaz kutusu tasarlarken gerekli.
bir kaç yerden ürün ile ilgili fiyat ve özellik resim bilgisi bekliyorum alternatiflerim arasında
http://www.robotizmo.net/asp/product/1336/Duplicator-i3-V2 (http://www.robotizmo.net/asp/product/1336/Duplicator-i3-V2) bu cihaz var oldukça hoşuma gitti.
şimdi abs yaydığı zehirli gazlardan dolayı tercih edilmiyor benimde izleyeceğim yol bu yönde olacak pla çalışmayı düşünüyorum
şimdi arkadaşlar açıkcası 3d tasarım olarak daha önce kendi çapımda google sketchup kullandım ayrıca birazda autocad biliyorum.
sıfırdan bir 3d çizim programı öğrenmem gerekiyor solidworks ve inkscape programları karşıma çıkmakta.
Açıkcası solid gayet güzele benziyor ancak diğer yazılım ücretsiz olması nedeniyle kafamda soru işaretleri bırakıyor.
genelde lisanslı yazılım kullanmaya özen gösteririm. INKScape yazılımı ile ilgili düşünceleriniz nelerdir.
yada ücretsiz 3d tasarım yapabileceğim bir program önerebilirmisiniz?
solidwork çizimi yapılır, aşağıdaki siteden yazılım indirilir, g koduna çevrilir, makinaya atılır;
http://slic3r.org/ (http://slic3r.org/)
Her zaman derim, al bi tane cnc router tak ucuna extruder oldu sana 3d yazıcı.
Inkscape vektörel çizim programıdır, 3B tasarım yapılmaz.
Ücretsiz parametrik 3B çizim programı yok denecek kadar az. En bilineni FreeCad. Ancak paralı alternatiflerine göre çok zayıf kalıyor. Özellikle parça montajı konusunda berbat durumda, ama tek parça çizeceksen iş görebilir. Bir de tabi 3B yazıcı camiasının epey sık kullandığı OpenScad var. Kullanımı biraz zor. Kod yazarak çizim yapılıyor.
Ücretsiz sanatsal 3B çizim programı olarak ise Blender ön plana çıkıyor. Ücretsiz olmasına rağmen son derece profesyonel ve karmaşık bir program. Daha basit çizimler için ise Wings3D kullanılabilir. Ancak bunlar Solidworks muadili programlar değil, yani makine parçası gibi çizimler için uygun değiller. Daha çok animasyon vs. gibi sanatsal amaçlara uygunlar.
@muhendisbey in gazına gelip parçaları sipariş ettim. Sonumuz hayrolsun :)
Yapamadığın takıldığın yerde yardımcı olurum.
Alıntı yapılan: muhendisbey - 15 Nisan 2016, 10:07:26
Yapamadığın takıldığın yerde yardımcı olurum.
Krom miller kargo ile gelmişti. Evde denemek için rulmana takıp bir denedim. Milin üzerinde çizikler oluştu. Yanlış mil mi aldım acaba. Sertleştirilmiş krom kaplı mil olduğunu nereden anlayabilirim? Çizilmesi bana hiç normal gelmedi. Başka bir yerden tekrar sipariş bereyim mi?
LG-D802 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Krom kaplı değil indüksiyonlu mil alacaktın. Çok az fazla ödeme yapıp indüksiyonlu krom kaplı alsaydın da olurdu.
İndüksiyonlu milde çizik oluşturamazsın. Testereyi yada eğeyi sürdünmü testere kayar iz bile bırakmaz.
mesaj birleştirme:: 15 Nisan 2016, 11:36:02
Autocad ile de çizilebiliyor. R14 ile basit bir deneme yapmıştım.
Edit: Mil çiziğinden bahsederken eklenti mesajım abes oldu. Autocad ile de 3D çizebiliyoruz ve stl dosyası üretebiliyoruz.
mesaj birleştirme:: 15 Nisan 2016, 11:52:39
3D yazıcılarda Z eksenini abartılı yüksek buluyorum. Bu teknikde kullanılacak ürün elde etmeden ziyade sanatsal çalışmalar için gerekmiyormu? (Vazo, abajur vs)
X30 Y30 Z15 (cm) sanki teknik çalışmalar için daha iyi gibi. Ne dersiniz?
Alıntı yapılan: z - 15 Nisan 2016, 13:31:19
Krom kaplı değil indüksiyonlu mil alacaktın. Çok az fazla ödeme yapıp indüksiyonlu krom kaplı alsaydın da olurdu.
İndüksiyonlu milde çizik oluşturamazsın. Testereyi yada eğeyi sürdünmü testere kayar iz bile bırakmaz.
mesaj birleştirme:: 15 Nisan 2016, 11:36:02
Autocad ile de çizilebiliyor. R14 ile basit bir deneme yapmıştım.
Edit: Mil çiziğinden bahsederken eklenti mesajım abes oldu. Autocad ile de 3D çizebiliyoruz ve stl dosyası üretebiliyoruz.
Nereden sipariş vereyim?. Bildiğiniz bir yer var mı?
LG-D802 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
http://www.otomasyoncu.net/8-MM-krom-kapli-indiksiyonlu-mil,PR-1071.html (http://www.otomasyoncu.net/8-MM-krom-kapli-indiksiyonlu-mil,PR-1071.html)
Alıntı yapılan: z - 15 Nisan 2016, 13:53:52
http://www.otomasyoncu.net/8-MM-krom-kapli-indiksiyonlu-mil,PR-1071.html (http://www.otomasyoncu.net/8-MM-krom-kapli-indiksiyonlu-mil,PR-1071.html)
Çok teşekkür ederim. Siparişi verdim.
mesaj birleştirme:: 15 Nisan 2016, 15:02:16
Alıntı yapılan: z - 15 Nisan 2016, 13:31:19
Edit: Mil çiziğinden bahsederken eklenti mesajım abes oldu.
Çizgi meselesi ortak aslında. Çok şeyetmeyin yani :)
İndüksiyonlu mil olması gerekli. Çizilmesine gelirsek, eğer elindeki rulman gres yağı ile yağlanmamışsa ne olursa olsun çizer. Artı rulman içerisine çapak yani milin kesildiği yerlerdeki metal parçaları, metal tozu kaçmamalı. Mili rulmanı takmadan önce kuru bir bezle silmek bu nedenle önemli.
En nihayetinde mekanik sürtünmenin olduğu yerde aşınma olur, bunun ne kadar kullanımda meydana geldiği önemli.
@zgenel olarak prusa i3 ebatı 20x20x20cm dir. Hotend kullanımına bağlı olarak z ekseni birkaç cm kısalabilmektedir. 30x30 (x,y) gibi standart dışı ölçülendirmede ısıtıcı tablayı kendiniz yapmalısınız.
Olmasa ne olur?
açıkçası birşey olmuyor ancak tablanın ısıtılmasa bile yaylı olması gerekli. yazarken meydana gelen çapağa extruder kafası sürtünce tabla yaylanmalı ki parça kırmasın, yıpratmasın.
http://m.aliexpress.com/item/1698015436.html (http://m.aliexpress.com/item/1698015436.html) arkadaslar bunun hakkinda yorum bekliyorum. Satin almak istiyorum. Ama elimde patlar diye de korkmuyor değilim. Sıkıntısi var mi ve ya nasıl sorunlar beni bekliyor. Uzmann arkadaslarin yorumlarını daha çok bekliyorum. Simdiden teşekkür ederim.
Alıntı yapılan: muhendisbey - 15 Nisan 2016, 22:38:13
genel olarak prusa i3 ebatı 20x20x20cm dir. Hotend kullanımına bağlı olarak z ekseni birkaç cm kısalabilmektedir. 30x30 (x,y) gibi standart dışı ölçülendirmede ısıtıcı tablayı kendiniz yapmalısınız.
Olmasa ne olur?
açıkçası birşey olmuyor ancak tablanın ısıtılmasa bile yaylı olması gerekli. yazarken meydana gelen çapağa extruder kafası sürtünce tabla yaylanmalı ki parça kırmasın, yıpratmasın.
açıkcası aklımdaki sorulardan biride bu i3 prusanın dış iskeletiyle oynasam kayışlar vs ile oynayarak x*y*z eksenlerinin boylarıyla oynayabilirmiyim mesela daha büyük bir kasa inşa edip 2-4 katını yapabilirmiyim.
@omereliusukElinde patlar. Ama patlaması bozulmasından kaynaklı olmasından ziyade gümrük işlemleri ile alakalı. Sonuçta kırılan parça yeniden üretilebilir veya değiştirilebilir.
@mert3162Daha büyüğünü yapacaksanız sigma profilden olması daha mantıklı. Kasa sonuçta belli bir büyüklüğün üzerinde eğilebilir. Eğilmemesi için daha kalın alüminyum kullanmanız gerekebilir. Büyütmemek için bir engel yok.
Daha büyük tabla inşasında kapton ısıtıcılardan faydalanabilirsiniz, ancak daha önce de dediğim gibi tabla yaylı olmalı bu sorunsalı da aşmalısınız. Aşırı sert yada aşırı yumuşak olmamalı tabla.
Alıntı yapılan: muhendisbey - 16 Nisan 2016, 08:33:36
@mert3162
Daha büyüğünü yapacaksanız sigma profilden olması daha mantıklı. Kasa sonuçta belli bir büyüklüğün üzerinde eğilebilir. Eğilmemesi için daha kalın alüminyum kullanmanız gerekebilir. Büyütmemek için bir engel yok.
Daha büyük tabla inşasında kapton ısıtıcılardan faydalanabilirsiniz, ancak daha önce de dediğim gibi tabla yaylı olmalı bu sorunsalı da aşmalısınız. Aşırı sert yada aşırı yumuşak olmamalı tabla.
hocam tablayı ısıtmak aslında çok problem değil şöyle düşünmüştüm ama hatalımıyım bilmiyorum daha büyük modeli yaparken alt tablayı alüminyumdan işleyip içine kanallar açıp rezistans takıp ssr çıkışlı bir ısı kontrolcüyle sabit ısıda tutmayı planlıyordum.yanlız anlamadığım bir nokta daha var bazı prof makinalarda alt tablanın malzemenin işlendiği yüzeyde ayna gibi bir cam mevcut bu camın amacı nedir benimde tablamın üzerine böyle bir cam yaptırmam gerekirmi ? gerekiyorsa bu camın (aynanın) özellikleri nedir ?
Camın amacı, malzemenin altını düz çıkarabilmek ve kolay olarak malzemeyi çıkarabilmek.
Düşündüğümüzde düz ve pürüzsüz yüzey oluşturmak zor. Aynı zamanda malzemenin de bu yüzeye yeterli miktarda tutunabilmesi zor. Malzeme kayarsa parça bozuk çıkar.
Cam yerine farklı materyaller var. Örneğin kapton bant, mavi bant gibi malzemelerle kaplanmış sıcaklığı iletebilen herhangi bir malzeme de olur, bu şekilde alüminyum sac kullananlar var.
Isıtıcı tablaya gelirsek:
dediğin şekilde kanal açtırmak masraflı. Artı alüminyum kanal açılırken veya kesilirken oluşan ısının etkisi ile alüminyum eğilir. Makinelerimden biliyorum bu nedenle işlemesi çok kolay değil. Makine yavaş çalıştırılmalı ve bor yağı ile sürekli soğutulmalı. Bu da masraf demek. CNC'lerde süre bazlı ücretlendirme yapılır.
Şunu gördüm. Tablaya soğutuculu tipte dirençler vidalanarak yapılmış ısıtıcı tablalar mevcut. Daha doğrusu ilk modellerde bu şekilde.
Yapacağım yazıcıda x,y eksenleri de dahil tüm eksenlerde kayış kasnak yerine, 2mm hatveli trapez dişli mil kullanmayı düşünüyorum. 20 dişli gt2 kayış ve kasnak kullanımına göre çözünürlük 20 kat artıyor (makinenin yavaşlaması benim için problem değil). Yapacağım yazıcının en azından lego technic dişlileri gibi parçaları basacak çözünürlüğe sahip olmasını istiyorum bu yüzden böyle bir yola girdim.
Soru 1:) Piyasadaki yazıcılarda, x,y ekseninde vidalı mil ile tahrik görmedim. Acaba boşlukmu yapıyor ? Z ekseninde kullanıyorlar ve eksenin kendi ağırlığı ile boşluk yapması zor gibi.
Soru 2:) Kayış kasnağa göre çok daha pahalıya gelecek sizce harcanan paraya değermi?
Çözünürlüğü 20 kat artıracaksan sıvı plastik akan nozzle çapını da 20 kat azaltmalısın.
Lazer printerin çözünürlüğünü artırmışlar ama toner taneciklerini de mikronlarla ölçülen seviyeye indirmişler. Eğer toner kutusuna 1mm çapında tonerler partikülleri koyup mekanizmanın çözünürlüğünü artırırsan bu hiç bir iyileşme sağlamaz.
Aslında 0.1mm nozzle birçok iş için yeterli. Fakat fdm yazıcı çıktılarında xy pozisyonlamadaki jitterden kaynaklı yüzey bozuklukları oluyor. Belki jitter bu kadar fazla olmasa düşük çözünürlük problem olmayacak. Aslında amaç çözünürlüğü arttırmaktan ziyade daha sağlam ve titreşimsiz pozisyonlama.
0.4 nozzle ile 0.1 mm baskı almak mümkün. Bence hiç trapez vida ile uğraşmayın Zaten lego dişlisi vs. basmak için bile 0.4 nozzle yeterli gelirken sadece nozzle çapını 0.2 yaparak fazlaca kaliteli baskılar almanız mümkün.
0.1mm'lik nozzle 3D yazıcılarda genellikle kullanılmaz.
Neden?
0.1mm lik nozzle kullanırsan bu 0.1mm daha küçük layerlar (katman) anlamına gelir. Yani 0.1mm lik nozzle için 0.05mm layer kullanacaksın.
Sonuç:Daha fazla katman daha fazla işlem süresi
Peki beklenen sonucu verir mi? Hayır vermez. 0.1mm lik nozzle olsa bile bu nozzle ın deliğidir sadece. nozzleın uç kalınlığında değişim beklemeyin. Ayrıca 0.1mm nozzleın sıkça tıkanması anlamına da gelir. Zaman içerisinde hazneden bulaşık olarak kalan plastik kopar ve uç tıkanır. 0.1mm lik ucu açmanız hiç kolay olmayacaktır.
İdeal nozzle kalınlığı 0.3 ve yukarısıdır. 3mm lik nozzle için layerlar 0.2 veya 0.25 olarak seçilebilir.
İyi de 2, 2.5 ne demek?
Nozzle 0.3 mm olsun katman kalınlığı 0.2mm bu durumda plastiği yapıştırmak için 0.1mm kullanıyorsunuz demektir. Mekanik direnci etkileyen önemli bir unsur.
0.25 yaparsanız katman yapıştırmak için 0.05mm kullanıyorsunuz demektir. Mekanik direnci daha düşük olur.
Tabi burada saçmalamamak gerek
0.4'lük uç kullanıp katman 0.2 olacak derseniz elbette sıkıntı olur.
Peki hiç mi düzgün parça basamayacağız?
Bu sorunun cevabı post process(işlem (baskı) sonrası) işlemleri yani kısacası sırayla zımpara, astar, zımpara, boya ile parçaya istediğiniz görüntüyü verebilirsiniz.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Vidalı mili yataklamak gözümde büyüyordu zaten kasnak ile devam edeyim.
@muhendisbey hocam bu işlerle baya uğraşmışsın bir kaç şey danışmak isterim. Kafama extruder ve hot-end takılıyor. Birkaç fark görüyorum:
* Bazı extruderlar hot-endin hemen üzerinde bazıları ise gövdeye monteli ve boru üzerinden plastik malzeme besliyor.
* Bazı extruderlerde redüksiyon var. Uygulamada ne gibi bir artı sağlıyor?
* Yine bazı hot-endlerde iki ayrı fan var ve birisi nozülün hemen altına üfleyecek şekilde yerleştiriliyor. Nozülden çıkan eriyik plastiği hızlı dondurmak içinmidir?
Parça basılırken soğutulursa altı boş yerlerin basımı daha net olur. Aksi takdirde altı boş yerler basılırken sarkma yapar, parça bozuk çıkar.
Sıcaklık parça üzerinde dağılır. Plastiğin geçtiği boruda erimesi akışı sekteye uğratır bu nedenle hot end de soğutulur.
2 Çeşit extruder tipi var. Uzun dediğimiz bowden tube ile basılan, yada short dediğimiz doğrudan sürüş.
bowden tubete motor harici bir konuma konulup teflon tüpten akış sağlanır. Kafada motor olmadığından daha hızlı yazdırılması mümkün olur. Ancak akış bowden tube içerisinde sekteye uğrar. Tüp içerisinde filament toplanabilir itme ve çekme durumları extruder ucuna tam olarak yansımayabilir. Bu da parçanın homojen basılmasını zorlaştırır, filament akmaması gereken yerde filament akmasına sebep olabilir.
Doğrudan filament sürerseniz kafada motor olduğu için daha ağırdır ve hız daha düşüktür ancak mesafe kısa olduğu için makine parametresi nasıl ayarlanmışsa o şekilde parçayı basarsınız.
Redüktör çarkı olursa filamenti rahat çekebilirsiniz, filament sonuçta bir yerden çekilmeli yoksa yazıcınız filament almakta zorlanabilir yada eksik alabilir. Ayrıca redüktör çarkı sayesinde daha az tıkanma sorunu yaşarsınız. Basınç fazla olduğu için tıkayacak maddeler uçtan daha rahat atılır. Her filament kaliteli yada homojen değildir.
Yeni konu açmadan buraya yazdım. Umarım konuyu dağıtmamışımdır. Benim yazıcının nozzle çapı 0,4mm fakat sürekli tıkanıyor. 2-3 saatlik bir baskının ortasında tıkanabiliyor. Bu kadar sık tıkanması normal mi? Muhtemel tıkanma sebebi nedir? piyasada nozzle bulunuyor mu? bulunursa nereden bulunur?
Ekleme:
Tıkanıklığı açmak için vakum kullanıyorum. Ama her zaman işe aramıyor. Bazen söküp temizlemem gerekiyor. tıkanıklığı açmanın kolay yolu var mı?
Tıkanma sorunu filanment ten kaynaklanıyor diye duymuştum.Nemden etkilendikleri için olabilir.
Alıntı yapılan: Klein - 18 Nisan 2016, 00:27:33
Yeni konu açmadan buraya yazdım. Umarım konuyu dağıtmamışımdır. Benim yazıcının nozzle çapı 0,4mm fakat sürekli tıkanıyor. 2-3 saatlik bir baskının ortasında tıkanabiliyor. Bu kadar sık tıkanması normal mi? Muhtemel tıkanma sebebi nedir? piyasada nozzle bulunuyor mu? bulunursa nereden bulunur?
Ekleme:
Tıkanıklığı açmak için vakum kullanıyorum. Ama her zaman işe aramıyor. Bazen söküp temizlemem gerekiyor. tıkanıklığı açmanın kolay yolu var mı?
Eğer ısı düşük(flament kutusundan en uygun ısıyı kontrol edin) ise ve hottend çok ısınıyor ise ve akış hızı olağandan fazla/düşük ise çabuk tıkanıyor. Nozzle 6-10 TL lik birşey ve internetten birçok yerden alabilirsiniz.
Örneğin;
http://www.robotistan.com/04mm-nozzle (http://www.robotistan.com/04mm-nozzle)
Tıkanıklığı açmak için şuraya göz atın ;
http://www.priyoid.com/3d-yazici-hakkinda-bilinmesi-gerekenler/nozzle-nasil-temizlenir/ (http://www.priyoid.com/3d-yazici-hakkinda-bilinmesi-gerekenler/nozzle-nasil-temizlenir/)
Nozzle içerisinde plastik iyice sertleşmiş. Vakumla açınca sadece delik açılıyor ama sertleşmiş plastik olduğu gibi kalıyormuş. Kalıntıları da temizleyince düzeldi sanırım. 2 saattir tıkanmadı.
Temizlemenin en kolay yolu nozzle'ı ısıtıp uç kısmından direncin bacağını sokmak.
Sürekli tıkanıyorsa 2 sebebi vardır.
Yüksek sıcaklık ve kötü filament
Yüksek sıcaklıkta kullandığınız ntc ye uygun ayarlar yada PID parametreleri ayarlanmamışsa meydana gelebilir. Aynı şekilde plastiğin nozzle'da uzun süre kalması da yapısını bozar.
Kötü filament ise ortam şartları tozlu, kirli, yağlı, nemli ise olabilecek durumdur.
Filament değiştirdiniz ve hala sürekli tıkanıyorsa nozzle içinde metal çapağı kalmıştır. Başıma gelmişti.
Nozzle sökülüp havya ile ısıtılacak. Arka tarafından içi matkap ucu, ince tornavida vs ile elle sıyırılacak.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Şöyle bir ürün buldum: http://www.rigid3d.com/rigid3d-zero-3d-yazici/ (http://www.rigid3d.com/rigid3d-zero-3d-yazici/)
Kullanan gören bilen varmıdır? yorumlara göre printer yapmaktan vazgeçebilirim.
Alıntı yapılan: superconductor - 18 Nisan 2016, 14:00:35
Şöyle bir ürün buldum: http://www.rigid3d.com/rigid3d-zero-3d-yazici/ (http://www.rigid3d.com/rigid3d-zero-3d-yazici/)
Kullanan gören bilen varmıdır? yorumlara göre printer yapmaktan vazgeçebilirim.
gerçekten çok güzel bir cihaz fiyat alabildinizmi ? fiyatı banada bildirebilirseniz sevinirim
Nihayet Ultimaker2 Sigma Profil Yazıcımı bitirdim.
(http://i.resimyukle.xyz/98dd.jpg) (http://resimyukle.xyz/resim/98dd)
(http://i.resimyukle.xyz/aHHV.jpg) (http://resimyukle.xyz/resim/aHHV)
(http://i.resimyukle.xyz/zM70.jpg) (http://resimyukle.xyz/resim/zM70)
(http://i.resimyukle.xyz/RKdy.jpg) (http://resimyukle.xyz/resim/RKdy)
Hayırlı olsun. Öncelikle.
Ufak bir öneri vereyim. Isıtıcı tabla olarak alüminyum olan MK3'e geçiş yaparsanız cam kullanmaya ihtiyacınız kalmaz. Yeni keşfettim MK3'ü ve açıkçası geçiş yapmak istiyorum.
Kübik yapmayı bende istedim ancak şunu gördüm, görüntüsü güzel ancak masraflı. Prusa i3 yada benzer sigma türevleri olan köprülüler daha ekonomik ve daha sade oluyor.
Bowden extruder'den memnun musunuz?
Çalışır durumda bir video yukleyebilir misiniz?
Ayrıca birde teknik özellikleri eksen mesafeleri x*y*z tarzı spesifik bilgilerinide alabilirmiyiz.
Açıkcası cihaz iyi görünüyor fotoları daha iyi bir foto makinesi ile cekseniz daha iyi durur gibi geliyor.
Birde sigma profilleri birbirine bağladığınız bağlantı aparatları kötü duruyor bunların hazır aliminyum olanları var diye biliyorum.
çalışma videosu ve çıktılardan bir kaç örnek foto alabilirsek çok sevinirim
Teşekkürler arkadaşlar. MK3 bende düşünüyorum. Çalışma ölçüleri X-200mm*Y-200mm*Z-186mm. Daha önce dediğim gibi ben Delta Yazıcıların çalışma mantığına hayrandım. 3-4 tane yaptım ve sattım. Fakat yazıcının taşınması ve kalibrasyonu çok zor. Fakat sigma şaseli bir UM2 maliyeti yüksek olsada son derece kararlı ve kaliteli bir yapı. Birleştirme parçalarını hazır ürün kullanabilirdim ama bu hazır bir proje idi. Eleman 3D yazıcıda yapmak üzere çizmiş. Ben ise sağlam olsun diye CNC de delrin de işledim. İyide yapmışım korkmadan sağa sola taşıyorum. Extruder olarak elimdeki standart extruderi UM2 ye adapte ettim. 0,3 mm oldukça iyi oldu. En kısa zamanda bir video yayınlayacağım. Bu arada proje dosyaları thingiverse ve grabcad da mevcut. Yapacak arkadaşlara yardımcı olurum.
Aşağıdaki linkte yazıcıya ait 3 boyutlu görüntüyü incelerseniz bütün detayları görebilirsiniz.
https://myhub.autodesk360.com/ue29daf71/g/shares/SHabee1QT1a327cf2b7a3740d73d0935e0d3
Videoyu bekliyoruz
Anladığım kadarıyla baskıda boşluk olacak bölgelerde flament motoru hızlıca flamenti geri çekiyor.
Peki tam tersine hızlıca geri çekilmiş flament "nozzle"a itilmek istendiğinde itme işlemi hızlı mı oluyor yoksa yavas yavas mı iteleniyor.
Ne kadar hızlı çekilmişse o kadar hızlı olarak sonrasında belirlenen normal hızda.
Burada kafamı karıştıran bir sorun daha doğrusu senaryom var.
Nozzle çok sıcak ve flament "nozzle"a baskı yapacak sekilde iteleniyor sonuçta "nozzle"dan incecik plastik akıyor.
Flamenti birden geri çekince "nozzle"ın arka kısmında flamentin yokluğundan dolayı bir boşluk oluşacak ve burada az miktarda da olsa plastik var. Basınç ortadan kalkınca buradaki plastik genleşecek.
Tekrardan flamenti ileri sürmeye kalktığımızda bu genleşmiş plastik köpüklü ve kesikli kesikli şekilde "nozzle"dan çıkacak.
Böyle bir senaryo oluşmasını bekliyorum. Senaryom doğru ise bu baskıda sorun oluşturmayacak mı?
Daha önce de dediğim gibi, ufak ayrıntılara fazla takılıyorsun. Dene gör, sorun çıkarsa o zaman düşünürsün. Sandığın kadar hassas bir işlem değil bu. En kötü ihtimalle baskı kalitesi biraz düşer.
Merhaba ultimaker 2 sigmadan bende yapıyorum fakat şu anda yazmaya başlamadan tıkanma problemi yaşıyorum siz yaşadınızmı nasıl aştınız bu sorunu teşekkürler
Extruder'ı boştayken denedin mi? Yani parça yazdırmadan yukarıda bir yere al, uygun sıcaklığa getir ve filament ittirmeyi dene (motora elle komut vererek).
Eğer başta biraz filament çıkıyor ama sonra extruder tıkanıyorsa ve de söküp temizledikten sonraki denemede aynı durum tekrarlanıyorsa cold end denilen soğutucu blok fazla ısınıyordur muhtemelen. Bu durum, filament'in cold end içinde eriyip orayı tıkamasına neden olur. Buna sebep olabilecek bir durum da cold end'i hot end'e bağlayan ara metal boru içindeki teflon borunun yerinden çıkmış olması (ki kendi kendine çıkmaz genelde, işi bilmeyen birinin zorlayıp çıkarması gerekir ve bu hatayı yapmıştım bir kez).
Bazı yapılarda "Hot end"in metal borusunun içinde teflon boru var.
Teflon boru ile dıştaki metal boru arasında boşluk olmaması lazım. Hotend yüksek sıcaklıklarda zorlanırsa zamanla teflon borunun ısıya maruz kalan kısmı deforme olup dış boru ile arasında boşluk olabiliyor.
Flament itildiğinde eriyip "nozzle"dan fışkırırken iç basınçtan dolayı flament bahse konu boşluğa girip metal boru içine de dolup uç kısma göre daha soğuk bölgelere kadar yükselip katılaşabiliyor. Eğer flamenti bir de hafif de olsa geri çektiyseniz ve bahse konu boşluk fazla ise burdaki plastik miktarı da çok olabiliyor ve flamenti itseniz dahi soğuyup katılaşan flament itilse dahi hareket oluşmuyor ısınmış metale dokunmadığı için de erime işlemi gerçekleşmiyor.
Aslında nozzle da tıkanmış değil.
Aslına bakarsanız dediğiniz gibi bi süre sonra filament ucunda katılaşma oluyor hatta geri çekmeye çalışırken başındaki deforme topaktan dolayı geride gelmiyor ya şans eseri sünerek çıkabiliyor yada ucundaki topal sünme sonucunda kopuyor ve Throat ucunda hamurumsu bi topak kalarak tamamen tıkama sağlıyor
Problemimin throat ta olduğu aşikar throattan ısıtıcı bloğa geçiş ucunda tıkanma yaşıyorum defalarda bu kısmı temizledim
Deforme topak değil o. Nozzle içerisindeki erimiş kısım. Nozzle'ın içerisi teflondan daha geniş. Çekince gelmemesi gayet normal. Nozzle en az 170 dereceye getirilip bir miktar ileri itilip sonrasında geri çekilmeli. Yoksa gelmez zaten.
Bu dediğim zaten nozzle 210 derecedeyken oluyor ne ileri gidiyor ne geri geliyor tahminim teflon borunun dibe kadar oturmaması
Alıntı yapılan: tyfnyzr - 16 Aralık 2016, 18:27:46
Bu dediğim zaten nozzle 210 derecedeyken oluyor ne ileri gidiyor ne geri geliyor tahminim teflon borunun dibe kadar oturmaması
Boruyu sogutacak birsey yok degil mi?
Sendeki sorun filamentin teflon tup icerisinde erimesi.
Soğutucu blok üzerinde bulunan fan var standart E3d v6 hotend takımı ve soğutucusu fan olmadığında filamentin gevşeyerek itilememesini atlattım belki fan en alt kısma etki edemiyordur ama standart şekliyle duruyor
Peki bir soru daha
Blok ile soğutucu arasında mesafe var mı? Birkaç milim de olsa? Soğutucunun yaprakları gibi. Yoksa bitişik mi?
210 derecedeyken oluyor ne ileri gidiyor ne geri geliyor tahminim teflon borunun dibe kadar oturmaması
Bunu diyorsanız başka problem olma ihtimali düşük. 0.4mm'den ince uç kullanmanız ve kirli bir filament kullanmanız lazım.
Filament boru içerisinde erirse durum vahim. Tıkanmadan daha beter durum meydana geliyor.
Teflonu dibe kadar indiğine emin olacağım şekilde yerleştirdim şuanda ikinci baskımı alıyorum bi problem görünmüyor bi aksaklık olursa bildiricem Zaman ayırıp tecrübelerinizi ve fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim
Merhabalar problemimin çözüldüğünü söylemiştim fakat şu aralar baskı esnasında tıkanma başladı ve bir çözüm bulamadım tabla kalibresini extruder kalibresini kontrol ettim çıkaracağım objede aynı yükseklikte tıkanma yaşanıyor. Bu bir tesadüf değil gibi.
İyi günler,
Benim ev yapımı bir 3D yazıcım var. Bir baskı yaptıktan sonra kısa zamanda nozzle'un içindeki PLA katılaşıyor. Bir sonraki baskıyı yapabilmek için sökmek ve nozzle ile filament yolunu temizlemem gerekiyor. Her defasında sökmeden ve temizlemeye gerek kalmadan tekrar baskı yapmak için bir metod var mıdır ?
Alıntı yapılan: Seapeace - 27 Ağustos 2019, 15:29:44İyi günler,
Benim ev yapımı bir 3D yazıcım var. Bir baskı yaptıktan sonra kısa zamanda nozzle'un içindeki PLA katılaşıyor. Bir sonraki baskıyı yapabilmek için sökmek ve nozzle ile filament yolunu temizlemem gerekiyor. Her defasında sökmeden ve temizlemeye gerek kalmadan tekrar baskı yapmak için bir metod var mıdır ?
Anladigim kadarı ile filament yolunda pfe boru yok. Tüm filament yolu nozzle 'ün dibine kadar pfe borudan geçtiğinden emin olun. Yoksa çok ugrasirsiniz
Alıntı yapılan: Seapeace - 27 Ağustos 2019, 15:29:44İyi günler,
Benim ev yapımı bir 3D yazıcım var. Bir baskı yaptıktan sonra kısa zamanda nozzle'un içindeki PLA katılaşıyor. Bir sonraki baskıyı yapabilmek için sökmek ve nozzle ile filament yolunu temizlemem gerekiyor. Her defasında sökmeden ve temizlemeye gerek kalmadan tekrar baskı yapmak için bir metod var mıdır ?
nozzle ın üstündeki soğutucu bloğu soğutan fanı güç kaynağına direk bağlamalısınız. bazen ramps karttaki cooler fan kısmına bağlayanlar görüyorum.