Merhaba arkadaşlar resimdeki selenoidin çalıştığını pice algılatmak için ne yapabilirim ?
Selenoidde + / - yok anladığım kadarı ile adaptör ile tetiklenecekmi diye 12v verdim bişi olmadı :) ölçü aleti ile ölçtüm selenoid ilk devreye girdiğinde 20/25v arası voltaj var ama sonrasında voltaj düşüyor ve selenoid 1-2 saniye sonra kapanıyor.
Cihazdaki gnd ucunu picin gnd' sine ve selenoid pinini picin herhangi bir pinine 10k direnç ile bağladım selenoid devreye girdiği anda picte bağlı olduğu port yandı ama diğer portlar sağlam. sizce nasıl bir devre yapmam lazım yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
(http://img411.imageshack.us/img411/5665/rh75284000cn.gif)
arkadasım role gibimi calısıyo acaba o yani gerilim verince iki uc kısa devremi oluyor..
Anlayamadımki üstad bende selenoide 12v verdim hiç tık yok röle gibi çalışsa tetiklenmesi lazım parça numarasına bakayım belki datashetini bulurum ölçtüğümde iki uçtada + voltaj vardı zaten selenoiddede 2 tane kablo var başka yok.
Alıntı yapılan: computerboy - 21 Ekim 2010, 15:29:29
Cihazdaki gnd ucunu picin gnd' sine ve selenoid pinini picin herhangi bir pinine 10k direnç ile bağladım selenoid devreye girdiği anda picte bağlı olduğu port yandı ama diğer portlar sağlam.
S.A.
Sn Arkadaşım siz yinede pice 20 küsurlu bir volt vermişsisniz port o yüzden yanmış. Selenoidin devresine 3,3 k ile bir optokuolor bağlayarak diğer ucundan pici tetiklettirebilirsiniz tavsiyem bu ama direnç bölücü kullanarakta yapabilirsiniz. Picin bacağına bağladığınız 10 k direncin çıkışına yani picin pinine giden uca 2,4 k gibi bir direnç ile gnd ye çekerseniz 4,5 - 5 v gibi bir voltaj alırsınız bununla pici tetikletebilirsiniz. Direnç ile yapacağınız gerilim bölücüye zener ve kondansator ilavesi yapmanızı tavsiye ederim zira selenoidin her devreye giriş çıkışı anında pice zarar verebilir( zarar verebilir derken imha etmez kilitlenmesine vb. olaylara neden olur :D )
E hani cevap hocam ? ;D
alternatif gerilimle calısıyor olabilirmi acaba denedinmi hic
alternatif gerlim derken nasıl test edeceğimi anlamadım pwm ilemi sürmeyi deneyeyim kare dalga üretip deneyeyim akşam bi. belki çalışır daha fazla port yakmadan birde mosfet ile denesem olurmu acaba
sımdı sen selenoidi picle mi acıp kapatmak istiyosun yoksa calkstıgını piclemi kontrol etmek istiyosn bence picle acıp kapat ve optokuplorle sur kolay gelsin...
yok çalıştırmak istemiyorum. selenoidin bağlı olduğu cihaz selenoidin çalışması için gerelim vermişmi bunu pice algılatmak istiyorum hatta selenoid takılı olmayacak belirli aralıklarla gerilim veriliyor ve kesiliyor.
Şimdi bişeye açıklık getirelim. Solenoid 'in konuyla olan alakası nedir ?
Yapılmak istenen PIC in solenoide elektrik verilip verilmediğini algılaması mı ?
Eğer durum böyleyse solenoid i besleyecek kaynaktan kaç volt geldiği ve doğal olarak da solenoidin kaç voltla çalıştığı bilinmelidir !?
Alıntı yapılan: computerboy - 21 Ekim 2010, 17:06:51
yok çalıştırmak istemiyorum. selenoidin bağlı olduğu cihaz selenoidin çalışması için gerelim vermişmi bunu pice algılatmak istiyorum hatta selenoid takılı olmayacak belirli aralıklarla gerilim veriliyor ve kesiliyor.
selenoid i kontrol den cihaz elinizde ise selenoid bağlantı yerlerine bir voltmetre bağlayın ve selenoid i çalıştırmasını sağlayın voltmetreyi hem AC hem DC kademesinde izleyin ve nasıl çalıştığını anlayın örneğin 24 v AC gördünüz bunu optik eleman ve gerekli devre ile işlemcinize verin. En güvenli kesin sonuç veren yöntem.
yok eğer cihaz elinizde değilse selenoid dökümanını bulmaya çalışın. bunun dışında deneyerek siz de bula bilirsiniz ama selenoide zarar verme ihtimaliniz var.
birde şu olabilir optik elemanla öyle bir devre yapın ki 1-50 volt AC DC sinyalde çalışsın (50 volt kafadan attım chihaza şöyle bir göz atıp siz bulmalısınız max değeri.
üstad selenoid yazıcıya bağlı. kağıdı almak için çark 1-2 tur dönüyor ve alıyor selenoid devreye giriyor ve çarkı durduruyor (bu belli bir zaman zarfında meydana geliyor sensör aracılığı ile selenoid devre dışı kalmıyor) ben ölçtüğümde selenoid ilk açılırken +24v ve 27v civarı bir değer okudum şimdi cihazı ben pcb yazdırmak için modifiye ettim ve a4 büyüklüğünde plaket aldırıcam benim istediğim yazıcının selenoid pinine voltaj vermişmi vermemişmi bunu algılatmam lazım.
ayrıca yardımlarınız için teşekkür ederim.
@computerboy inan seni anlamakta o kadar zorluk çekiyorum ki , acaba problem bende mi diye düşünmeye başladım :D
Yapmaya çalıştığın şey anladığım kadarıyla yazıcıyı yanıltmak. Fakat bu kadar az bilgiyle çözüme ulaşılmaz.
PCB yazma işlemi sırasında klasik yazıcı sistemine göre kağıdın, geçmesi gereken parçaların üstünden ya da altından geçip geçmediğini harici bir devreyle yazıcının kontrol kartına anlatmak mı istiyorsun ? Doğru anlamış mıyım ?
aynen dediğin gibi :) sorun bende meseleyi hemen anlatayım diye kıvrakça yazıyorum bilgiler eksik kalıyor sonra ben bile anlamıyorum.
üstad yazıcının anakartı selenoidin çalışması için voltaj vermişmi vermemişmi pic bunu algılasın yeter zira diğer sensörleri ben pic ile kontrol ediyorum zaten. lazer yazıcıyı modifiye ettim çok hassas plakete baskı yapıyor. proje bitince burada yayınlayacağım herkes faydalansın çok ekenomik plaket baskısı yapabileceğiz pek yakında.
arkzdasım o zaman soyle yapcaksın selenoidin gerilim gelen bacagına paralel optocuplorun foto led kısmını bagla fototransistor kımınıda yukarı cekme direnciyle pice bagla int0 pinine baglarsan daha yararlı olur foto ledin patlamamsı için uygun direnç takmaya ve foto transistorun kollektörüne +5 vermeye dikkat edin kolay gelsin...
(http://img530.imageshack.us/img530/8854/piclogic.jpg)
Yukarıdaki değerleri ve maksimum 30 voltu ölçeceğini göz önünde bulundurmak şartıyla gerilim bölücü dirençler ile bişeyler yapabilirsin.
10k ve 2k lık dirençler kullanılırsa 2 K nın üzerinde en fazla 5 voltluk potansiyel farkı olur, ayrıca ilgili PIC girişine paralel bir tane 5.1 V zener diyot ve 100nF kullanılması da portu korumada az da olsa faydalı olacaktır.
Ya da bir adet optokuplör ile bütün meseleyi çözeceksin.
cevaplarınız için teşekkür ederim. hemen denemeye başlıyorum. saygılar.
[IMG]http://img440.imageshack.us/img440/3296/selonoid.png[/img] (http://img440.imageshack.us/i/selonoid.png/)
Teşekkür ederim arkadaşım.
arkadasim ne oldu calistirabildin mi..
proteusda şematiğini ve baskı devreyi hazırladım akşam deneyeceğim nasipse. sonuçları buraya yazarım.
Arkadaşlar çalışma resimlerini ekliyorum, kısa bir zaman sonra tüm çalışmanın kapsamlı detaylarını burada paylaşacağım.
Aslında komplike bir mekanik sistem ile çift taraflı baskı yapabileceğim bir sisteme yoğunlaşmayı planladım ama işin içinden çıkamayacağım gibime geliyor.
Ayrıca birde sorum olacak printer normal a4 kağadına çok kaliteli baskı yapıyor ama pcb'ye 20-25 sefer deneme yapıyorum anca istediğim kaliteye ulaşabiliyorum ya toner dağılıyor yada bazı yerleri kesik çıkıyor plakete +5 v verip denedim şaseye bağladım denedim acaba diyorum tonerin içine hangi maddeyi karıştırsam plakete sağlıklı yapışmasını sağlamış olurum ?
Çalışma resimlerini paylaşıyorum:
(http://img513.imageshack.us/img513/3629/46684011.jpg)
(http://img688.imageshack.us/img688/5592/57627702.jpg)
Tüm resimlere : http://www.4shared.com/dir/9JW5CTzw/Pcb_Printer.html
bakır plaketi baskıdan önce ve sonra fırınlaman gerekiyor sanırım bir videoda öyle görmüştüm.
Baskı yapmadan önce ütü ile plaketi ısıtıp denedim gene olmadı ayrıca çıktıyı aldıktan sonra ısıtmanın amacı tonerin kağıda yada plakete yapışıp kalması için normalde fırını devre dışı bırakıp çıktıyı alınca toneri parmaklayınca dağılıyor acaba başka ne yapılabilir
Selam,
Plaketler iyi temizlenmemiş gibi duruyor. Cif+Bulaşık teli veya scotch brite ile iyice ovulması; yüzeye tutunma adına fayda sağlayabilir.
Analyzer
Teşekkürler. Tertemiz yaptım üstad cillop gibi gene aynı sonuç birde başka bir kartuş bulup onun ile deneyeceğim.
plaket üzerindeki o siliklikler ve kopukluklar silindirlerden kaynaklanıyor....artı lazerli yazıcıdan çıktı alırken yüzey olarak büyük pcb çıkısı yada aynı pcb çiziminden bir kağıda birden fazla çıktı alırken aynısını bende de oluyor ki ben direkt plakete değil kuşe kağıda baskı yapıyorum....bu sorunu ortadan kaldırmak için yazıcı ayarlarından transper kağıdı olarak seçim yapım artı toner oranını koyu olarak işaretleyin bi nevi düzeliyor...
hım o zaman yeni tonerle istediğim sonucu alırım. sonuçları yazarım buraya.
Arkadaşlar tonerlede alakalı değil yeni kartuşlada denedim. başka sebep ne olabilir diyorumki elektro manyetik olarak ben nasıl bir devre ile istediğim sonucu elde ederim ? Yani negatif voltaj üretip plakete değdirsem olurmu acaba ? (aşağıdaki alıntı yazıyı okuyup irdelerseniz belki bir beyin fırtınası yaratabiliriz) :)
Yazıcının içinde bulunan en büyük parça drum dediğimiz, elektrostatik olarak yüklenebilen alüminyum bir silindirdir. Bu drum başka bir silindir tarafından tamamıyla elektrostatik olarak pozitif(+) yüklerle yüklenir.
Drum üstündeki bazı noktalar laser ışını tarafından eksi yükle yüklenir. Bu eksi yükler aslında kağıda yazılacak olanların aynadaki bir görüntüsüdür. Örneğin bir hamur merdanesine suluboya fırçasıyla bir yazı yazın. Sonra merdaneyi bir kağıdın üstünde gezdirin. Yazdığınız yazının tersi kağıda çıkmadı mı?
Bu sırada dönmekte olan drum sayesinde lazer ışınıyla negatif(-) yüklenen noktalar toner kutusunun önünden geçerler. Toner dediğimiz mürekkep pudracıkları pozitif(+) yüklüdür. Bu sebeple drum üstündeki negatif(-) yüklü noktalar tarafından çekilirler ve drumun üstüne elektrostatik olarak yapışırlar.
Bu esnada kağıt zaten yazıcının içine girmiştir ve bir şarj silindiri tarafından negatif(-) yükle yüklenmiştir. Drumun dönmesiyle kağıt hizasına gelen toner parçacıkları negatif(-) yüklü kağıt tarafından kağıt üzerine çekilirler. Artık drum üstünde bulunan yazılar kağıt üstüne geçmiştir.
Toner parçacıkları aynı zamanda demir oksit de içerirler. Bu da onların kolayca elektrostatik olarak yüklenmelerini sağlar. (Eğer üstünüze ve yere toner dökülürse bir mıknatıs ile toplamayı deneyebilirsiniz.)
(plaketi şaseye bağlayıp denedim , +5v vererekte denedim , cif ile temizleyip denedim, toner değiştirip denedim, bilgisayardan çıktıyı en koyu şekilde gönderip denedim) ayrıca a4 kağıdına kusursuz yazdırıyorum sizce başka ne yapabilirim ?
Arkadaşlar aklıma birde şu geldi; yazıcı plaketi hızlı çıkartıyor bu sebepten toner dağılıyor olabilirmi ? bendeki yazıcı yavaş yazmıyor yavaş yazdırmak için ayar yeride yok. mekanik arızalı hp marka yavaş yazan bir lazer yazıcı daha aldım onu modifiye edip çalışmaya devam. ha ayrıca arkadaşlar hiç destek olmuyorsunuz proje bitince hazırca alacaksınız biraz yardım lütfen :)
Bir elin nesi var iki elin sesi var demiş Atalarımız..
Yazıcı hp 6L yanılmıyorsam. Çıkış fırınlama ne durumda, çalıştırıyormusunuz? Eğer toner yapışması için halen yeterli gelmiyorsa kuartz soba gibi bir ön ısıtıcı ilave edilebilir. Yalnız toner drum undaki kaplamaya ısının bir zararı olur mu diye bir çekincem de var.
Akşam denedim yavaş yazan 5L yazıcıdada aynı toner dağılma sorunu oldu. leserjet 1100 ve 5L ile deniyorum
Fırınlamayı devre dışı bıraktım zaten fırınlamanın amacı kağıt üzerine bırakılan tonerleri yapıştırmak. bana bu aşamada fırınlama ihtiyaç olmuyor toner dağılmadan plakete çıksa mükemmel olacak ha ayrıca A4 kağıdına çıktı alıyorum tonerde hiç dağılma olmuyor ve mükemmel sonuç veriyor dağılma sadece plakette oluyor bir püf noktası var ama kavrayamadım. statik elektrik ile ilgili ama belki arkadaşlar fikir yürütebilir. birde elastik yapıya sahip pcb ile denesem ben bulamadım dram etrafından geçerken oval bir şekil oluşturup tonerin yapışmasını sağlayabilir diye aklımdan geçiyor.
NOT: Elastik pcb almak istiyorum ama konyada bulamıyorum istanbulda olsun izmirde olsun bir çok pcb firması ile görüştüm yurt dışından getirmemiz lazım elimizde ince olarak 0.8 mm pcb var dediler o esner heralde. elinde numune pcb olan varsa alabilirim.
plaketin her iki tarafınıda denedinizmi peki...
Evet üstad her şekilde denedim olmuyor. plaketi statik elektrikten arındırmak gerekiyormuş deşarj edilecekmiş yazıcının deşarj ünitesi pcbde işe yaramıyor.
http://www.teknikdolum.com/v5/dokumanlar/112-laseryazici.html
Likteki yazıda 4-TRANSFER İŞLEMİ: kısmında biraz bilgi var.
PCB işi benim de dert ettiğim konulardan biri.
Anladığım kadarı amatörler için ile tam bir çözüm yok. Bu başlıkta lazer yazıcının nasıl çalıştığını daha iyi anlamama rağmen; lazer yazıcı ile PCB oluşturma işi için de sanırım bakır gibi iyi iletken olan bir maddenin noktasal olarak statik elektrik ile yüklenmesini sağlamak gerekiyor. Ki bunun nasıl olabileceğine dair hiç bir fikrim yok.
Sadece belki gelişebilir umuduyla termal transfer; fax, barkod yazıcıları gibi yazıcıları modifiye edebilirmiyiz diye bir düşüncem var. Gördüğüm kadarı ile bunların üzerindeki mürekkep aside dayanamasa da Fe3Cl' ye dayanabilir görünüyor ve çözünürlükleri de 0.1 mm gibi değerlere inebiliyor.
Hoşçakalın
Daha yeni biryerde okudum ama şu an hatırlamıyorum neresi olduğunu bu mürekkeplerin aside dayanan türde olanları var mış.. Yazan kişi tecrübelerine dayanarak söylüyordu.
Permanent mürekkep, onunlada denemem oldu kartuş tıkanma sorunu ayrıca mürekkep dağılma sorunu oluşuyor artı çok yavaş ama sonuçlar memnun edici diyebilirim.kafaya koydum lazer ile yapmak için mutlaka bir yöntem olmalı üniversitedende destek alarak inşallah hedefimize ulaşırız ulaşırsak ki ulaşırız o zaman çok ucuz maliyetle pcb yapacağız.
http://www.barissamanci.net/
mürekkep olayından burada bahsediliyor ayrıca barış abinin çalışmaları oldukça ilgi çekici bilmiyorum belki aramızdan biridir ama tanışmak kısmet olursa ellerinden öpmek isterim....bizim ufodan yapıyormuş :)
daha önce verildimişmiydi,bulamdım. nyese direkt lazrle çıktı
http://www.pbase.com/mark10970/lexmark_e260_hack&page=1
Dostum bir de fuseri iptal ederek( ısıtmayı keserek ve hatta silindirin plakete bakı yapmasını da engelleyerek) dener msisin? Eğer sonuç düzgün ise plaketi fırında ya da ocak üzerinde ısıtarak toneri yapıştırabilirsin diye düşünüyorum. Sonuçta plaketteki dağılma ısınma ile tonerin eriyip, (plaket kağıt gibi emici ve gözenekli olmadığı için emmemesi nedeniyle) baskı uygulanmasından kaynaklanıyor da olabilir.
sorun kaynagini cozmek açisindan plaketi asitte tamamen erittikten sonra baski almayi deneyebilirmisiniz? Sorun bakirin elektromanyetik akimi keserek tutunmayi engellemesinden kaynaklaniyorsa, bakiri ortadan kaldirinca sorunda ortadan kalkmali.
Bu konuyu yeni gördüm deneme devreleri yaparken hep aklımdan geçirmişimdir ahh vaktim olsada bende denemeler yapabilsem. Bu tür işler için yapılmış makineler olduğunu duymuştum ama bizim işimiz kendi makinamızı yapmak. Baskı devre denemelerimden edindiğim tecrübelerime göre sorun parlak zemin sorunu kağıttan plakete basarken pcb yi önce kısa süreliğine yakıp yani bakır çok hafif pembeleşince toner daha iyi tutunuyor bence bunu deneyin bunu anlamanın yolu baskı devrenin birde bakırsız tarafına baskı alın bakalım ne oluyor sorun bakırdanmı yoksa parlak ve kayganlık mı. Isıtma konusunda bişey diyemiyeceğim belki mutlaka gerekli belkide sorun da olabilir denemek gerekli ama ısıtma gerekliyse şayet bunu kağıt ile aynı kefeye koymayın bence.
Bulaşık süngeri ile temizledikten sonra asitte çok az bekletin ve artık plakete hic birsey deyirmeyin sanki filmleyecekmişsiniz gibi saç kurutma ile iyici kurulayın ve karşıdan ısıtarak baskınzı alın inş bu sefer olur.
yok. Benim dediğim ap ayrı bir konu. Bakırın elektromanyetik akımı engellemesinin baskıda sorun oluşturmasından şüpheleniliyor. Bence bakırı tamamen erittikten sonra çıktı alın, sorun ekranlamadan mı yoksa malzeme kalınlığındanmı kaynaklanıyor görelim.
Alıntı yapılan: erhanzeynel - 27 Kasım 2010, 23:51:03
yok. Benim dediğim ap ayrı bir konu. Bakırın elektromanyetik akımı engellemesinin baskıda sorun oluşturmasından şüpheleniliyor. Bence bakırı tamamen erittikten sonra çıktı alın, sorun ekranlamadan mı yoksa malzeme kalınlığındanmı kaynaklanıyor görelim.
Erhanzeynel dediğinizi tam anlayamadım bakırı eritince plaket üstünde metal kalmayacak o zaman baskı yollarını nasıl oluşturacağız.
Ayrıca yazıcı ısıtıcı ünite zaten devre dışı bazen düzgün yazdırıyor bazen bozuk nedenini bir anlasam ona göre çözüm üretmeye çalışacağım ama bulamıyorum elastik yapıya sahip plaket bulsam onunlada deneyeceğim konyada 2 çeşit pcb var başka yok bulamıyorum en azından birileri tedarik edip bana yollayabilirse (ücreti bana ait olacak) daha hızlı çözüme ulaşabiliriz diye düşünüyorum artı preje bitince tüm detayları ile burada paylaşacağım.
http://www.pbase.com/mark10970/lexmark_e260_hack&page=1 biraz araştırdım bu linkteki projedede aynı sorun oluşuyormuş 20. 30. seferde anca düzgün çıktı alınabiliyor.
Merhaba.
Bahsettiğim denemeyle sorunun bakır kaplamadanmı yoksa malzeme kalınlığındanmı kaynaklandığının tehşisini koyabiliriz. Bunda amaç mamül elde etmek değil, tehşis koymak. Bu yüzden plaketin hiçbir yüzünde bakır olmamalı.
Yardım eden ve fikir veren arkadaşlara çok teşekkür ederim.
Ünideki hocalardan ve öğrencilerden yardım sözü aldım araştırmaya koyuldular yakın zamanda bir sonuca varacağımızı ümit ediyorum.
Ayrıca benim aklımdan geçen sorunları aşağıda listeleyeceğim.
1- Plaket sert olduğu için dram oval bir şekilde plaket yüzeyine temas edemiyor bu sebepten toner dağılıyor.
2- Plaket kalın olduğu için üretilen negatif yada pozitif gerilim azalıyor ve tonerin plakete manyetik transferini engelliyor.
3- Plaket için üretilen negatif gerilim yetersiz kalıyor olabilir. (Muhtemelen kağıt için standart gerilim olduğu için yetersiz kalıyor ne yapılabilir tonere yüklenen statik güç artırılıp denenebilir)
4- Plaket yüzeyi parlak yada kaygan olduğu için dağılıyor olabilir.
5- Plaketin içindeki bakır negatif voltajı azaltıyor olabilir.
Benim Denediklerim.
1- Fuser ünitesini devre dışı bıraktım (Tonerin kağıda yapışmasını sağlayan ısıtıcı ünite)
2- 4-5 adet yeni ve eski tonerlerle test ettim.
3- Plakete pozitif ve negatif voltaj verip ayrı ayrı test yaptım.
4- Plaketin arka yüzeyine, farklı kağıtlara, naylonlara, metallere çıktı aldım. Plaketin arka yüzeyi toneri dağıtıyor,Kağıt türlerine güzel çıktı alıyor, ince parlak olmayan naylonlara güzel çıktı alıyor, ince parlak metal toneri dağıtıyor. (A4 kağıdına süper çıktı alıyorum.)
Yeni:
5- 4 adet noedyum ıknatısı belki manyetik alanı dahada güçlendirir diyerekten dramın altına paralel gelecek şekilde yerleştirip denedim ama sonuç gene aynı.
Hepinizden yardım bekliyorum. saygılar.
Arkadaşlar projemi kış olduğu için rafa kaldırmıştım malüm evlerin bodrum katında soğukta çalışılmıyor. :)
Projeye yardım edecek arkadaşlar aranıyor. Konyada ikamet eden arkadaşlar varsa tanışabiliriz.
Merhaba.
Yüzeyine pozitif 20 sıkılmış bir plaket ile deneme yaptınızmı. pozitif 20 yüzey temiz ise çok güzel yapışır. Üzerine toner güzel yapışırmı görmek lazım.
fırınlandığında yanan bir ara madde kullanılarak iyi sonuç alınabilir. Pozitif 20 li hazır plakete veya kendi sıktığınızla bir deneme yapıp tecrübeyi paylaşmanız mümkünmü.
Pozitif 20 tedarik edip 1-2 hafta içinde deneme yapabilirim. İnce elastik yapıya sahip pcb bulsam onunla deneyeceğim ama bulunmuyor bir türlü. bu sayede dram plakete tam temas eder belkide sorusuz yazar.
NOT:
Elinde fazla Pozitif 20 olan var ise alabilirim.
bana da öyle geliyor ki herhangi bir sebepten ötürü bakır yüzey homojen şekilde negatif yüke sahip olamıyor(bakır yüzeyi yazıcıdan yayılan manyetik alan etkiyor olabilir) çözüm adına drum'a paralel olarak, bakır plaka arada kalacak şekilde, plakanın altına çizgi halinde tek parça bir mıknatıs koyabilirsiniz mesela(şu buzdolabı lastiklerinin içindeki gibi bir mıknatıs parçası, yönüne göre tam toner aktarımının olduğu noktada - yada + yük birikmesine neden olması gerekiyor düşünceme göre) sonuç alamazsanız küçük bir van de graff jenaratörüyle bakır plakayı kendiniz - yükle yüklemeyi deneyebilirsiniz pek işe yarayacağını sanmasam da. statik elektrikden fazla anlamam ama aklıma bunlar geldi bir an.
Benimde aklıma geldi geçenlerde noedyum mıknatıs ile denemiştim. ama sonuç gene aynı oldu. toner hep dağılıyor.
Arkadaşlar elinde arızalı lazer yazıcı olan varsa alabilirim :)
Bahsettiğiniz şey; yüzey gerilimi denen olay, bunu engellemenin bir yolu da ; fren hidroliği kullanmaktır. ince bir tabaka halinde iyice temizlenmiş yüzeye uygulayınız yüzey gerilimini almış olursunuz ve her şeyin !!! pcbye yapıştığını görürsünüz. Tarih biraz geç biliyorum ama ne yapayım yeni farkettim ....:)
ben yeni bir matbaa keşfettim. www.cagingroup.com.tr sitesi. bu adamlarda direk sert yüzeye baskı yapan makina var. yazıcı dreamjet bilmem ney. sitesinde adı tam adı var. ancak bu adamların makinasında ki kartuş başı kesinlikle baskı yaptığı yere mesafeli duruyor. yazıcıda küçük tezgah gibi birşey var. Bunun eğikliğinden midir nedir anlamadım pcb de ki bazı baskı yerleri bulanık bazı yerler keskin hatlarda. ilk çıktığından kolayca dağılıyor. çok kolay çiziliyor. adamlar makinayı 28000 Euroya aldığını söylüyor. burayı keşfetmeden önce yeni yazıcı aldım. fotoğraf kağıdı ile çıktı alıyorum. elişi kağıdı ile denedim. ütüledikten sonra aralarında ki mesafe yakın olan yollar (fazla baskı)ezilmeden dolayı yayılıyor ve bazı yerlerlerde birleşiyorlar.
Bence tonerin dağılması, bakırın tamamen kağıt gibi emici birşey olmaması. sert yüzeyi olması. sert baskıya karşı sert tepki göstermesinden dolayı dağılıyor olabilir. ben lazer yazıcıya plastik kağıt soktum. tabi plastik fırına gelince yazıcı servise gitti. ama plastiği çıkardığımda fırına girmeyen yerler oldukça güzel baskı alınmıştı. bence sert yüeyden dolayı ve basınçtan dolayı mürekkep dağılıyor. aradan geçen o silindirlerin yaylarını daha yumuşak bir yayla değiştirmeniz mümkün mü?
konyada olsam kesinlikle çalışmalarınıza destek verirdim. bu ütü baskı olayı ne kadar kendim de yapsam da bence en profesyoneli bile amatörce bi iş. bende boş vaktim olduğunda yeni aldığım yazıyı modifiye etmek olucak. fırını iptal edip pertinaksı yazıcıdan geçirebildiğim taktirde bu işin olucağını düşüyorum ama bakalım benim başıma neler gelicek. direk PCB baskı yapmak herhalde bir elektronikçinin rüyası::)))
Sevgili arkadaşım,
Benim nacizane tavsiyem bakır kaplı yüzeye homojen bir şekilde korona deşarj işlemi uygulaman ve hemen sonrasında başka bir şeye temas ettirmeden üzerine toneri doğrudan yazdırman. Vergiğim videoda bir uygulama örneği mevcut.
Korona deşarjına maruz kalan yüzeyin fiziksel/kimyasal yüzey işlemlerine karşı homojen özellik kazandırılmakta, bu sayede yüzey tutuculuğu homojenize hale gelip artmaktadır.
Ancak beni düşündüren bakır gibi iletken bir yüzeyde bu işlem ne kadar sağlıklı olacağı hususu.
Benzer olması bakımından bir diğer önerim, elektroststik toz boya ile boyama yapanların kullandığı makinelerdekine benzer bir yöntem kullanman. Nitekim lazer yazıcı aynı yöntemi kullanıyor senin de ayarlamaya çalıştığın gibi. Ancak o makinelerdeki gerilimler çok uçuk değerler, 10-100kV arası birşey. Her iki yöntem de biraz riskli. Bu fiziksel/kimyasal etkiler bahsettiğim gibi çok yüksek gerilimlerde ortaya çıkıyor. Eğer kendin yapmak istersen çok dikkat etmen lazım.
İşi biraz kompleks hale getirse de en azından bu tür bir makinanın kullanıldığı yerde bakır pertinaksı korona deşarjına maruz bırakıp bir test etmen.
Ne kadar etki etkili olduğunu test edebilirsin.
Videodaki makine benzer bir amaçla matbaalarda, reklamcılarda kağıt üzerine selafon film kaplama amacıyla kullanılıyor sanırım. Biraz araştırman gerek
...
Korona thereatment fleksibıl baskı filmlerine uygulanır. Yoğunluklu olarak metalize kaplı (janjanlı kımıl kımıl cips paketleri gibi) filmlere uygulanarak baskı sırasında tatbik edilen mürekkebin yüzeye tutunmasını sağlar.
Metalize filmlerde, şeffaf polyester yada BOPP malzemenin bir yüzeyine aliminyum püskürtülerek metalize görüntü elde edilir ve genellikle filmin bu yüzeyine baskı yapılır. Filmin bu yüzeyinin etil asetat ile silerseniz metalize kaplamanın yüzeyden ayrıldığını görebilirsiniz. Bu malzeme sıcaklığa duyarlıdır. Saklandığı ortamdaki sıcaklık arttığında yüzeyindeki korona değeri düşüşe geçer. Özellikle yaz mevsimlerinde metalize filmlere baskı yapmak ve bu filmi üretmek işkence gibidir.
Bakır plakete bu işlemi uygulayabileceğini sanmıyorum. Korona tatbik eden sistemler buna pek uygun değil. filmin belirli bir alt limit hızın üzerindeyken korona tatbik kafasının önünden 10-100 mikron mesafede geçmesi gerekir.
Sorumlusu olduğum baskı makinelerinde (Rotogravür- Flekso) Korona tatbik üniteleri bulunmakta. 12Kw ye kadar korona uygulayabilmekteyim.
İşlem basamaklarına bakacak olursak metalize filme önce korona atılır sonrasında baskı yapılacak tüm yüzeye homojen olarak şeffaf "primer lak" (primary lacquer) tatbik edilir. Sonrasında mürekkepli baskıya geçilir. Bu işlemleri tek seferde yapabilen makineler olduğu gibi önce baskı öncesi işlemlerin uygulanıp sonrasında baskı yapıldığı makinelerde bulunmaktadır.
Bahsi geçen lak uygulanmadığı taktirde mürekkep yüzeyden pul pul olup dökülür, tutunamaz.
Bu arada printerden bakır plakete baskı yapmadan önce ön ısıtma uyguluyor musunuz?
yabancı bir sitede baskı yapmadan önce mini bir fırında (ev tipi mini fırında) plaketin ısıtıldığını sonrasında sıcakken baskıya verildiğini görmüştüm.
Metal gorunuslu plastik malzemelerden bazilarini ovometre ile olctugumde 300-600 ohm direnc okuyorum.
Eger boya kalinligi fazla olsaydi kesinlikle bu deger dahada duserdi.
Bu islerde kullanilan boyalar nerelerde satilir? Adi nedir? Janjanli paketlerin boyasindan bahsediyorum.
Elimde altin renginde minicik camasir mandali var. Ovometre ile olcumde omaj okuyorum. Bu boya olursa hele hele de inkjet ile atilabilirse cag atlariz.
Alıntı yapılan: bunalmis - 30 Aralık 2011, 11:02:07
Bu islerde kullanilan boyalar nerelerde satilir? Adi nedir? Janjanli paketlerin boyasindan bahsediyorum.
aluminyum boya denilen yaldızlı boyalar iletken diye biliyorum
Yaldızlı mürekkepler çinko tozlarından elde edilir. Temelde sadece gümüş yaldız vardır. Sonrada bu gümüş yaldıza renk eklenerek istenilen renkte yaldız elde edilir.
Tabi bu işin imitasyon tarafı. Direk altın tozu ile yapılanlarda var ama üreticiler pek yanaşmaz pahalı olduğu için.
Metalize film kaplaması ise alüminyum ile yapılır. (özel bir püskürtme yöntemi ile) Bu kaplama boya - mürekkep değildir.
Jan janlı cips paketleri aslına bakarsanız 2 katlıdır. Ön tarafta şeffaf 12 mikron kalınlığında polyester film vardır. Bu filme ters baskı yapılır. Sonrasında metalize bir (12-50 mikron) film ile lamine edilir. Metalize filmin metal kaplı yüzeyi polyester tarafında kalması gerekir. Çünkü bu ambalaj bir gıda ambalajıdır ve metalize kaplı yüzey gıdaya temas etmemelidir.
Müşterinin gereksiminie ve paketleyeceği ürünün ihtiyaçlarına bağlı olarak baskı filmleri, laminasyon filmleri ve katları değişebilir. 2-3-4-5 katlı yapılar piyasada mevcuttur.
Daha ayrıntıya girmek isterim ama malum bilgi bilmemnesi elimi kolumu bağlıyor...
Alıntı yapılan: bunalmis - 30 Aralık 2011, 11:02:07
Metal gorunuslu plastik malzemelerden bazilarini ovometre ile olctugumde 300-600 ohm direnc okuyorum.
Eger boya kalinligi fazla olsaydi kesinlikle bu deger dahada duserdi.
Bu islerde kullanilan boyalar nerelerde satilir? Adi nedir? Janjanli paketlerin boyasindan bahsediyorum.
Elimde altin renginde minicik camasir mandali var. Ovometre ile olcumde omaj okuyorum. Bu boya olursa hele hele de inkjet ile atilabilirse cag atlariz.
İnkjette böyle bir boyayı kullanabilmek bize direk bakır yolları fleksibıl malzeme üzerine basabilme yeteneği kazandırır. Bu durumda dediğiniz gibi çağ atlatır. Bu noktada unutmamamız gereken şey fleksibıl malzeme üzerine dizgi yaptıktan sonra lehimleme işleminde filmin dayanabileceği en yüksek sıcaklıktır. Bazı filmler 90 dereceye doğru kendilerini salmaya başlarlar. Bazıları ise 160-170 derecelere kadar formlarını koruyabilirler.
Bir diğer tavsiyem de kullanılacak tonerin elektrostatik yapışkanlık özelliğini artıran katkı maddeleri kullanmak ya da bahsedilen özellikleri taşıyan türden uygun bir toner karışımı kullanmak.
http://www.npacorp.com/products/microparticle.html
Verdiğim adres bu tür ihtiyaçlar için özel toner hazırlayan bir firmaya ait. Özel ihtiyaçları karşılamak üzere numune hazırlayabiliyorlarmış, ilgilenirseniz istediğiniz özellikte bir toner numunesi sipariş edip deneyebilirsiniz.
Sonuçta bakır yüzeye yapışmaya en uygun türden toner istediğinizi iletirseniz adamlar uygun bir ürün/toner karışımı hazırlayabilirlerse işinize yarayacağını umuyorum.
Konuyu yine işi zorlaştıracak ince teferruatlı yöntemlere dallandırdım ancak yine söylediğim gibi göz önünde bulundurulmasında fayda olacağı kanaatindeyim
Alıntı yapılan: bunalmis - 30 Aralık 2011, 11:02:07
Metal gorunuslu plastik malzemelerden bazilarini ovometre ile olctugumde 300-600 ohm direnc okuyorum.
Eger boya kalinligi fazla olsaydi kesinlikle bu deger dahada duserdi.
Bu islerde kullanilan boyalar nerelerde satilir? Adi nedir? Janjanli paketlerin boyasindan bahsediyorum.
Elimde altin renginde minicik camasir mandali var. Ovometre ile olcumde omaj okuyorum. Bu boya olursa hele hele de inkjet ile atilabilirse cag atlariz.
Bu işler için boya tarzında değilde genelde metal ısıtılarak vakum ortamında buhalaştırılıyor ve yüzeyin çok ince olarak kaplanması sağlanıyor. Normal hava ortamında bu kadar ince, homojen ve sağlam yapmak imkansız. Aslında yiyecek paketleri hiçte hafife alınacak şeyler değil altında oldukça yüksek teknolojiler yatıyor. Bu yiyecek paketleri radyasyonu(bizim bildiğimiz zararlı olan değil, ışıma olarak bildiğimiz ve bir yüzeyi ısıtan radyasyondan bahsediyorum) geçirmemesi için birkaç mikron aliminyum ile kaplanır. Daha sonra üzeri tekrar plastik ile kaplanır. Plastik hava geçirmezliğini sağlarken, aliminyum güneş ışınlarının yiyecek ile doğrudan temasını engeller ve yiyeceğin raf ömrünü uzatır.
Mutlaka denenmesi gerektiğini düşündüğüm için paylaşıyorum:
Öncelikle şu adreste yazılanları iyice inceleyin:
http://home.roadrunner.com/~randylinscott/copier.htm
(http://home.roadrunner.com/~randylinscott/primary.gif)
(http://home.roadrunner.com/~randylinscott/image.gif)
(http://home.roadrunner.com/~randylinscott/develop.gif)
(http://home.roadrunner.com/~randylinscott/fixing.gif)
(http://home.roadrunner.com/~randylinscott/transfer.gif)
Burada yazılanlara göre kağıdın dram üzerinde yüklenen toner partiküllerini üzerine çekebilmesi için zaten korona deşarjına maruz bırakıldığı şeklinde. Ancak şekilden görüldüğü üzere bu deşarj tam drum ile kağıdın arasındaki mesafenin minimuma düştüğü yani kağıdın drama neredeyse temas ettiği anda ve kağıdın hemen altından uygulanmaktadır. Eğer böyle değilse yani sadece bir tel vasıtasıyla kağıda negatif yükleme yapılıyor ise bu durumda yazıcıyı inceleyip kağıda temas eden deşarj telini/tellerini bulun ve bakır plakanın yüzeyine temas edecek şekle getirin. Telin bakıra temas etmeya başlaması toner kağıt ile buluşmadan önce gerçekleşmelidir.
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Xerographic_photocopy_process_en.svg/220px-Xerographic_photocopy_process_en.svg.png)
Şekildeki 4.betimelemede negatif yüklü tel.
Not: Tonerin kağıda aktarılması manyetik alan etkisinden ziyade ilköğretim veya lise fizik derslerinden anımsayacağınız üzere "elektrostatik yük" bir başka ifade ile "triboelektrik deşarj" etkisi ile gerçekleşmektedir.
Doğru yöntemler üzerine yoğunlaşırsanız sonuca daha çabuk yaklaşacağınızı düşünüyorum. Aslında tonerin bakıra tam olarak yapışabilmesi için kullanılan plaketteki bakırın toplam yüzey alanı ve bakıra ve FR4 plakete ait dielektrik sabiti üzerinden yapılacak (kart kalınlığı ve yüzey alanı göz önünde bulundurularak) heseaplamalarla plakete aktarılacak negatif elektrik yükü belirlenmeli. Bu şekilde toner partiküllerinin tam olarak plakaya kuvvetlice bir şekilde yapışması sağlanacaktır. Ancak ısrarla üzerinde durduğum husus öncelikle plaket kağıda göre daha düşük dielektrik özellikte olduğundan (bakır yüzeyden dolayı) ve kalın olduğundan kağıda göre daha yüksek bir gerilimle negatif yükle yüklenmesi gerekmekte. Bunun için yazıcının bu yükleme işini icra eden iletkenini kullanmak yerine kendiniz yazıcının bu ünitesinin kaç kiloVolt elektrik ürettiğini tespit edip bu seviyenin birkaç kat üzerindeki değerlerde gerilim sağlayabilen bir kaynak kullanarak (çok dikkatli olmalısınız) bu etkiyi artırmanızdır.
Sonuç olarak toner kağıda yapışıyor ancak bakırı beğenmiyorsa bakırın cazibesini artırmanız şart. :) Tam sağlıklı transfer gerçekleştirmek için birkaç kV elektrik üretebilen devreleri konuya ilave etmek gerek.
Bu arada dramın bakıra temas etmemesi dramın hayrına olacaktır. Çünkü dramın üzerindeki fotoelektriksel duyarlılık özelliği veren yüzey çizilecek ya da aşınacak, sonrasında toner tutmaz hale gelecektir. Ancak bakır yüzey drama 0.5mm'lik mesafe gibi bir yakınlıkta olsun ki toner transferi gerçekleşsin.
Bu arada dramın silindiri kesinlikle bakır yüzeye temas etmesin çünkü üzerindeki (+) yük bakır plakadaki (-) yükle temas ederse nötrleşir, bakırın cazibesi kalmaz. Bu hususları göz önünde bulundurmakta fayfa var.
Bu da dikkat edilmesi gereken bir diğer husus. :)
Arkadaşlar teşekkürlerimi sunuyorum. Bu işler için çok çok çoook zaman gerekiyor toplamda 7-8 adet yazıcı parçaladım tabi maddi yönünüde ele almak lazım. tonerin dağılma sebebi plakete yeterli seviyede negatif voltaj yüklenememesi denemelere tekrardan başlamak isterim ancak çalışma odam hanım tarafından fes edildi :) atölye gibi çalışabileceğim sıcak bir ortam bulursam tekrar denemelere başlıyacağım belki yaza olabilir. Aslında harici bir voltaj yükleyici bulup tekrar denemek lazım tonerin dağılma nedeni olarak aklıma çok çeşitli sebepler geliyor ama en çok basgın çıkanı ise plaketin ve dramın kağıda göre dizany edilmesi (kağıt yumşak ve emici- plaket sert ve parlak ) yayların yumşatılması ile bu sorun bir nebze önlenebilse voltaj yükleyicinin kuvveti artırılıp tekrardan test edilse muhtemelen çalışacak gibime geliyor şu anda test imkanı olan arkadaşlar varsa test edip gözlemleyebilir.
Konu açılalı on yıl olmuş.
Dağınık se çizer gibi yazmasının sebebi drumdaki tonerin plakete olan uzaklığı. Kağıt besleme silindirini sökerek uzaklığı azalttım dalgalı dağınık yazma sorununu çözdüm.Kullandığım çift taraflı 10x20 plaket ve topraklama yapmadım.
(https://i.ibb.co/5v2xYsc/xerox3040.jpg) (https://ibb.co/5v2xYsc)
(https://i.ibb.co/VSLPMPk/43.jpg) (https://ibb.co/VSLPMPk)
Aslında lazer değil de ink jetlerde matbaa mürekkebi kullanılabilen modellerde (püskürtme delik çapı büyük olanlar) daha başarılı sonuç alınabilinir diye düşünüyorum. Kuşe mürekkebi diye geçen bu mürekkepler kuruyunca sanırım sudan etkilenmiyor. Denemedim ama sonuçta matbaada basılan kağıtların mürekkebi suda çözülmüyor. Çözünürlük te oldukça yüksek.
Tek sorunu yazıcıya bu mürekkebi koyduğunuzda ara ara baskı alıp kafalarda kurumayı önlemek gerekiyor. Kurursa kafa çöp oluyor açılma olasılığı çok çok düşük.
Bunun dışında inatla ve hem para hem emek harcayan arkadaşları tebrik ediyorum. Ben cesaret edemezdim doğrusu.
Burada dikkat edilecek husus kağıt besleme silindirlerini hizalı koymak . Transfer merdanesini plaketin druma biraz rahat girmesi için bir,iki mm geriye çekmek.Transfer merdanesinin solunda kancadan çubuğa yüksek voltaj veriliyor geriye çekince kanca çubuğa temas etmeyebilir.Garanti olsun diye çubuk kanca bağlantısını çelik yayla yaptım .
Yeniden kağıt besleme silindiri ve transfer merdanesini ayarladım. ilk resimdeki tonerin olmadı alanlar düzeldi.
Drumu çizmemesi için plaketin kenarlarındaki çapaklar çok iyi temizlenmeli.
Plaket duruma az bir şey değebilir, zarar verecek kadar değmemeli, bunu kağıt besleme silindiri ile drum arasına plaketi koyarak kontrol etmeliyiz.
Son baskının hali.
(https://i.ibb.co/gZKVNBm/xerox-3040.jpg) (https://ibb.co/gZKVNBm)
Toner pişirmeyi iptal ettiğim için aseton buharı ile toneri pcb'ye kaynaştırdım.resmin kenarındaki silikler aseton buharı vermeden önce elimle dokundum ondan dolayı öyle.Yazıcım xerox 3040 toner muadil.
Alıntı yapılan: Sozuak - 11 Mayıs 2020, 11:24:37Aslında lazer değil de ink jetlerde matbaa mürekkebi kullanılabilen modellerde (püskürtme delik çapı büyük olanlar) daha başarılı sonuç alınabilinir diye düşünüyorum. Kuşe mürekkebi diye geçen bu mürekkepler kuruyunca sanırım sudan etkilenmiyor. Denemedim ama sonuçta matbaada basılan kağıtların mürekkebi suda çözülmüyor. Çözünürlük te oldukça yüksek.
Tek sorunu yazıcıya bu mürekkebi koyduğunuzda ara ara baskı alıp kafalarda kurumayı önlemek gerekiyor. Kurursa kafa çöp oluyor açılma olasılığı çok çok düşük.
Bunun dışında inatla ve hem para hem emek harcayan arkadaşları tebrik ediyorum. Ben cesaret edemezdim doğrusu.
Reklamcıların kullandığı mürekkep hatta makinaları deneyebilirsiniz. Kalın brandaya çıktı alıyorlar. Düz olan herhangi bir yüzeye çıktı alınır. Sadece branda veya daha ince bir malzemeye en basit bant ile tutturmak gerekir. Birde DPI'ı yüksek tutmak lazım, normalde pikseller sayılıyor gibi bir şey.
O yazıcılar farklı benim bahsettiklerim masaüstü yüksek çözünürlüklü yazıcılar. cescesor.com, bitmeyenkartus.com gibi sitelerde kuşe mürekkeplerle birlikte satılıyor. Haliyle lazer yazıcı gibi drum kağıda temas edecek gibi bir durumu da yok kağıtla kafa yüzeyi arasında mesafe de var. Açıkçası şu an bu işe bütçe ayıramam ama kasası haşat ucuz bir 2. el denk gelirse sökülüp denenebilir.
Piyasada direk PCB yüzeyine baskı yapan ve verimli çıktılar alabilen cihazlar var mı?
Yani bu sektörde ki pek çok kişinin aklına gelen bu yöntem üretime dönüşememiş ise zannettiğimiz kadar doğru bir yöntem olmayabilir.
@serkan güzel çalışma olmuş, elinize sağlık.
90'lı yıllarda Yazıcıoğlu hanında Epson'dan bozma ,CD üzerine baskı alma aparatı satıyorlardı,sıkı para istiyorlardı,bi ara kapağı kaldırdı baskı makinası bildiğîn Epson ama iç mekaniğine bir şaryo ilave edilmiş, o kadar hurdada dolanırım bir tane denk gelmedi,bununla birlikte birde kafaları temizlemek için 30 Wattlık ultrasonik yıkama aparatı veriyorlardı..
Arkadaşlar konu hortlamış :)
Baya uzun zaman olmuştu bırakalı bu işi duygulandım desem yeri. O dönemdeki çalışmalarımı 4sharede yüklemiştim ve şimdi baktım hala duruyor ilginç bir şekilde.
https://www.4shared.com/folder/9JW5CTzw/Pcb_Printer.html
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=zf-7AbTw