3 ay kadar sürecek projeyi başlangıçdan itibaren paylaşmak istedim. Sorunlar çıktıkca yardım ihtiyacım olabilir.
ön flanş dış:
(http://s28.postimg.cc/tbjx80ifd/IMG056.jpg) (http://postimg.cc/image/tbjx80ifd/)
ön flanş iç:
(http://s10.postimg.cc/9w9gnpycl/IMG057.jpg) (http://postimg.cc/image/9w9gnpycl/)
arka flanş, fırça tutucular gelmediğinden henüz yerleri açılmadı:
(http://s30.postimg.cc/ml8pz9fz1/IMG058.jpg) (http://postimg.cc/image/ml8pz9fz1/)
kovan:
(http://s27.postimg.cc/70itl6r1r/IMG059.jpg) (http://postimg.cc/image/70itl6r1r/)
mıknatıs:
(http://s13.postimg.cc/p0e0gn35f/IMG060.jpg) (http://postimg.cc/image/p0e0gn35f/)
2 mıknatısı yapıştırdım.
loctite 9492 kullandım. yavaş kuruduğu için tercih ettim. hızlıda yanlış pozisyonu düzeltme imkanı olmaz diye tercih ettim. isabetli karar oldu. 20 dk da sertleşmeye başlıyor, 24 saatte tam mukavemete geçiyor. ben 5 dk pozisyon ayarından sonra 60 derecede fırında 1 saat tuttum böylece 24 saatlik süre 1 saate indi.
ilk 2 mıknatısda sorun yok, çok zorlanmadım, ama 3. mıknatısı araya koyamıyorum şu anda çünkü mıknatıslardan birine yapışıyor, ayırmak güç, henüz bir çare bulamadım 2 mıknatısın arasına 3.sünü sokmak için.
(http://s23.postimg.cc/kdrw0183r/IMG062.jpg) (http://postimg.cc/image/kdrw0183r/)
tahta takoz kullan
aklıma gelen şimdilik bu, ama takozu bi anda iterse diye endişeleniyorum birde takoza tutkal bulaşma riski.
bunu üretimde nasıl yapıyorlar acaba. karşılıklı mıknatıslar bir birini ittiğinden bir kalıba tutturmakda zor. ama çözmüşlerdir bu işi, çünkü genelde loctit 326 hızlı kullanılıyor. 1dk da 4 mıknatısın işini bitriyorlardır.
mobilyacıların kullandığı işkencenin küçükleri var 2-3 tl ye alırsınız bunlardan 2 tane alıp mıknatısı sabitleyebilirsiniz , mıknatısın kırılmaması için işkencenin bastığı yerlere lastik takoz , silgi vb. koyarsınız çok da sıkmazsınız.
işkence bulabilirsem hırdavatcıda olabilir, böylece kurumadan takozuda çıkarabilirim.
(http://s2.postimg.cc/ivczr81d1/Ashampoo_Snap_2015_01_16_12h07m38s_003.jpg) (http://postimg.cc/image/ivczr81d1/)
(http://s2.postimg.cc/8mkiledb9/Ashampoo_Snap_2015_01_16_12h07m56s_004.jpg) (http://postimg.cc/image/8mkiledb9/)
(http://s2.postimg.cc/k94mmj0md/Ashampoo_Snap_2015_01_16_12h08m20s_005.jpg) (http://postimg.cc/image/k94mmj0md/)
(http://s2.postimg.cc/6ja3dqdid/Ashampoo_Snap_2015_01_16_12h08m57s_006.jpg) (http://postimg.cc/image/6ja3dqdid/)
hocam böyle bir şey yaparsanız tutkal bulaşmaz.
daimi olarak motor üretecekseniz böyle bir kalıp olmalı.
ahşap yada krom dan yaptırabilirsiniz.
ahşap işçiliği biraz kolay sizde yapabilirsiniz. krom biraz zaman alır torna tesfiye gibi işlemden geçmesi gerekli.
mesaj birleştirme:: 16 Ocak 2015, 12:14:02
kanallara mıknatısı koyarsın kovana sürdüğünde tek seferde halledersin.
buna yakın bir şeyler düşündüm ama karşılıklı olanlar bir birini itiyor, kalıptan çıkmaması lazım, birde sıfır boşluksuz girmesi lazım, tutkal girerken kenerlar sıyırabilir tutkalı. sanki içeride bir dışa doğru açan mekanizma olmalı.
kanalları daha derin yapıp yerleştirdikten sonra kanal ile mıknatıs arasına ilave bir şey koyarsan olur.
çizimdeki gibi bir şey hazırlarsan mıknatısları dengeli yerleştirirsin yapışana kadar tutarsın yapışkan da bulaşmaz.
4 mıknatısada yapıştı. maalesef 1-1.5 mm kayma oldu. bu ne probleme yol açacak bilmiyorum. elektrostatik boyanmış kovanın eli yüzü battı. bir daha fırına girmez. otoboyacılara düşecek iş.
(http://s12.postimg.cc/4j5s2sow9/IMG_0183.jpg) (http://postimg.cc/image/4j5s2sow9/)
şimdi sıra rotor saclarında, çizim tamam, sacda buldum. umarım lazer kesim temiz olur. sac paketlerini bir birine tuturmada alından ince bir vernik sürebilirim. Milin sac paketini tutması için rotor daki yuvasına ya çentik koymalıyım buda mile kanal açtırmayı gerektirir yada pres ile çok sıkı geçecek.
Mıknatıs dizilişini mesela sağdan sola N S N S şeklinde mi yaptın?
evet, diziliş söylediğiniz gibi.
Proje için tebrik etmek isterim. Gene de sormadan edemiyeceğim. Neden sen imal etmeye çalışıyorsun?
mesaj birleştirme:: 17 Ocak 2015, 16:25:30
Bir de mıknatısları yapıştırdığın gövdenin metali nedir ve kalınlığını nasıl tespit ettin?
Bu motor hakkında bilgi verebilirmisiniz nasıl bir motor olacak. AC / DC ne tür bir motor yapmayı düşünüyorsunuz.
birde bu mıknatısları nerden aldığınızı öğrenebilirmiyim. bir proje için banada lazım olmuştu bulamadım.
(http://postimg.cc/image/p0e0gn35f/)
Tebrik etmek için çok erken Z hocam.
Aslında böyle bir motor 30 dolar uzak doğu fiyatı. alman ve ingilizlerin ki bunun 5-6 katı. Maliyet açısından avantaj sağlamayacak. Bir işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. ama kendime boş zamanlarda 2-3 ay oyalayacak bir iş bulmuş oldum.
Her hal ve karda motorun çalışacaktır.
Zaman zaman elektromagnetik cihazlara kafa yorarım. Basit bir iki deneme dışında imal ettiğim bir şey yok. Gövde metalinin cinsini ve kalınlığını şu açıdan sordum.
Bu gövde kutup ve endüvi akısının akış yolu üzerinde. Mağnetik iletkenliği iyi olmak zorunda. Bu nedenle metalinin cinsi ve kalınlığı önemli.
stm motor 24 volt 4 kutuplu dc motor. hesap bilmediğimden kaç watt olacağını bilmiyorum. tahminim 300 watt üzeri.
mıknatıs tedariki konusu: türkiyedeki tüm firmaları aradım. kimse dönmedi. tekrar aradığımda kimsenin üretmediğini ithal ettiklerini öğrendim.
alibabadan ilan verdim. 15 firma cevap verdi özel ölçü olduğundan standart fiyatların üzerinde doğal olarak, ancak bilmediğim çok şey öğrendim.
manyetik gücü, manyetik yönü ve çalışma ısısı. sonunda bir firma benim ne yapmak istediğimi nihayet anladı, çünkü çoğu firmada iletişim kuranlar sekreter ve teknik bilgileri yok, tamamen alakasız bir üretim öneriyorlar. 50 dolar yol parası ve 4 ünede 50 dolar vererek hallettim.
mesaj birleştirme:: 18 Ocak 2015, 06:56:06
Z hocam bu tip motorlarda çelik gövde kullanılıyor. mıknatısın yapışma mukavemeti %25 daha fazla oluyor çeliğe. bir fransız motorunu gövdesi sarı idi, prinç mi nedir bilmiyorum. ben maalesef çelik kullanamadım, 112 mm için 6 m çelik almadım. dış ölçüsü hedeflediğim 90 mm olduğu için kendim tercih ettim, 5 mm et kalınlığı ve alüminyum. 2. denemeyi çelikle yapacağım sanırım, bunda iyi netice alırsam.
Aluminyumda verim çok düşecektir. Ama çalışmasına engel değil.
Z hocam "verim çok düşecektir" demissiniz. bu düşüsü kestirebilirsem sorun olmaz, örneğin %30 düşerse, çelikde %30 daha verimli olur anlamında sonuç ortaya çıkarki bu projenin sonucu olarak 2. proje için yol gösterici olur. aynı şey sargılarda da spir ve tel kalınlığı tahmini seçeceğim ve sonuca göre şu kadar spir, şu tel kalınlığı daha uygun diyebileceğim. baştan bunları hesaplayacak bilgim yok.
bu verim düşüklüğüne matematiksek bir cevap değilde, ön görü olarak bir % de verebilirmisiniz.
Rüzgar türbinleriyle uğraşanlar alternatörlerinde özellikle Alüminyum "kullanmıyorlardı" Manyetik alanı bozuyor gibi şeyler okudum ama çok hakim değilim konuya.
Şimdi;
Kutupdaki mıknatıslardan akı çıkacak hava aralığını aşacak endüvinin saçlarına girecek ordan tekrar hava aralığını aşacak diğer mıknatısdan geçecek mıknatısdan çıkıp gövdeden ilk mıknatısın sırtına ulaşarak yolunu tamamlayacak.
Eee, hava aralığı verim üzerinde çok etkili. İki mıknatıs sırtı arasında çok iyi magnetik iletken yoksa bu aradaki mesafe hava aralığı mesafesinin yüzlerce katı demektir. Yani verimi çok etkilecek.
Elektromagnetik cihazlarda, mağnetik alanı dap daracık hava aralığında yoğunlaştırma amacı güdülür. Bu mesafe o kadar küçük yapılmaya çalışılır ki verim max olsun. Bu yüzden en büyük verim transformatörlerdedir. Çünkü hiç hava aralığı yoktur.
alüminyum gövdeden üretilmiş dc motorlar var, ama neden tercih ettiklerini bilmiyorum.
Gövdenin iç kısmında saç nüve vardır. (Mesela AC indüksiyon motorları.)
Haa bir de verim gözardı edilip yüksek devir isteniyorsa bu magnetik iletken gövde malzemesinden vazgeçilebilir.
Bir de iki kutup arasındaki akı yoğunluğu, sırtlar açıkta kalacak şekilde dahi istenen yoğunluktaysa sorun olmaz herhalde.
Herhalde diyorum çünkü bu tip tasarımlardan anlamam.
Ne güzel bir çalışma, bu işlerle uğraşan hemen herkesin hayal ettiği bir çalışma :)
z hocam önemli bir noktaya dikkat çekmiş. DC motor imal etmek istenirse "kovan" malzemesinin etkisi araştırılmalı.
Bahsedildiği gibi magnetik akı oluştuğu yerden çıkar, gezer dolaşır yine üzerine kapanır, kendisini tamamlar, güzergahı boyunca akıya zorluk çıkarılırsa akı düşer, kolaylık gösterilirse akı artar, aynen devredeki direnç akım ilişkisi gibi. Maksimum tork için akının maks. olması gerekir.
Bir motorda akının güzergahı nedir sorusu önemli, bir mıknatısın sırtından diğer mıknatısın sırtına geçişi hava üzerinden yapabilir veya kovan malzemesi üzerinden kolayca yapabilir. Kovanın magnetik geçirgenliği(permeability) havaya göre yüksek olursa akı o güzergahı tercih eder, kolaylık gördüğünden değeri daha yüksek olur. Bu da sarımlardan geçecek akının dolayısıyla torkun daha yüksek olmasını sağlar.
Aklıma şöyle bir test yapmak geldi: Mıknatısları yapıştırılmış kovanı kendi ekseni etrafında dönecek şekilde başka bir motor miline bağlayalım, motoru döndürelim. Kovan içine bir sarım daldıralım ve osiloskoptan sarımlar arası Vpp değerine bakalım, Vpp1. Şimdi de magnetik geçirgenliği yüksek bir malzemeden yapılmış kovanla aynı işlemi yapıp Vpp2 yi okuyalım. Vpp1/Vpp2 oranı motor yapıldığında elde edilecek torklar tork1/tork2 oranı hakkında epey bir şey söylese gerek.
ferdem hocam, test öneriniz çok güzel. bende sorun ikinci kovanın olmaması. bunun için yeni mıknatıs siparişi vermem gerek. endüviyi yapmadan bu siparişi yapmak istemiyorum. bakalım endüvi olacakmı? 45 gündür beklediğim kollektör siparişim (3 ayrı satıcıdan) gerçekleşmedi, stoklarında yokmuş- ilk gün söyleselerdi zaman kaybetmezdim. dün başka bir yerden yeni sipariş verdim. endüvi sacları lazerde istediğim gibi çapaksız olacak mı? bunuda görmem lazım. iyi kötü bu haliyle sonuç alırsam kovan yenilemek kolay.
ikinci yol mevcut kovanı 1 hafta asetona daldırıp mıknatısları sökmek, ondada mıknatısların kaplaması zarar görürmü bilmiyorum.
projenin 3 ay olması bu sorunlardan. aslında ben bunları sorun olarak görmüyorum, projenin aşamaları olarak görüyorum.
silisli sacları lazerde kestirdim. ellerinden geleni yaptılar ama çapak yaptı. soldaki düz taraf, sağdaki sırt tarafa dikkatli bakılırsa orada çapaklar seçilebilir.
Başka bir makinada tekrar deneyeceğiz.
Bu haliyle çapaklardan kurtulmak için dremel ile zımparaladım, uğraşılmaz ama faydası oluyor, ayrıca zımparalanan yerlerde boya sıyrılıyor doğal olarak. Boyası bozulan kısımlar bir önceki sacın dokunulmamış yüzeyine geleceğinden bu olumsuzluk tedricen azalabilir
(http://s27.postimg.cc/dgaadbb5r/IMG063.jpg) (http://postimg.cc/image/dgaadbb5r/)
sacı ne kadara ve nereden temin ettin hocam ? benimde bu aralar bir kaç deneme yapasım var.
Saçları paketledikten (iyice sıkıştırıldıktan) sonra tornalamak çözüm olabilir.
Edit: Gerçi çapaklı saçlarda düzgün paketlenemez ki. Unut gitsin önerimi.
sac oldukca ucuz. 1m2 ye yakın 14 tl.
kimse ilgilenmezdi ama sağolsun anlayışlı bir firmaya denk geldim. erinmeyip gönderdiler. "doğuş kalıp"
mesaj birleştirme:: 22 Ocak 2015, 12:00:24
mecbur paketlenecek, yeni denemede böyle olursa her bir oluğu tek tek dremelle zımparalayacağım.
bilmediğim bu paketler bir birine nasıl yapışık oluyor. izlediğim videolarda paketler bütün halde, paketi pres altına koyup mili geçiriyorlar.
Preste birleştiriliyordur. AC motor kolay. Kısa devre çubukları perçin+kaynak yada doğrudan döküm yoluyla presli saç pakete dökülüyor.
DC motorlarda herhalde gene saçlar preslenip basınç altındayken mil geçirilip iki baştan sıkı geçme yüzükle sıkıştırılıyordur.
yok hocam saclar paket halinde bütün, elden ele dolaşıyor, daha doğrusu otomasyonda, gezip duruyorlar dağılmadan, izlediğim videoda.
ısıtılsa yüzlerinde vernik birleştirirmi acaba?
Paketlenmiş ama mili çakılmamış bloğun göbeğine bakmak lazım. Belki boydan boya bir yüzüğedizilip preslenmiş olabilir.
(http://s27.postimg.cc/dgaadbb5r/IMG063.jpg)
Sargı oyukları ve mil deliği haricindeki oyuklar ne için?
Saçlar paketlenip içine enjeksiyonla plastik vs basılabilir.
ben bu şekli internetten aldım. ortadaki 4 yuvarlak deliği kendim koydum, sacları hizalamada kullanmak amacıyla. buralardan tel veya vidaya geçirip hizalayacağım.
Şu video bu başlığa yakışır.
http://www.youtube.com/watch?v=WteEfBsJ6T0#ws (http://www.youtube.com/watch?v=WteEfBsJ6T0#ws)
17:33 den itibaren stator saçlarının nasıl bir araya getirildiği anlatılıyor.
video için teşekkürler, hızlıca baktım. beni aşıyor:))
benim örnek aldığım şekil gerçek bir motor (my20), sadece ölçüsünü değiştirdim. onda çap 80mm, ben 64 mm yaptım. ama onda toplam kalınlık 40mm yani 80 sac, bende 60mm 120 sac. toplamda ikiside eşit oluyor.
4 sacı kabaca zımparaladım, üst üste koyduğumda 2.25 mm yaptı, 2mm olması gerekirdi çapaksız. bir yüzün boyasından vaz geçip tam zımparalamalıyım anlaşılan. tekrar boyamasamda olur, nasılsa boyalı yüze binecek. elde boyarsam o da kalın atar.
https://www.youtube.com/watch?v=kkwI6dai9jc (https://www.youtube.com/watch?v=kkwI6dai9jc)
Videodaki endüvi değil gerçi ama stator saçlarını kaynatıyorlar.
paketleme aşamasına gelirsem. iyice hizalayıp sıkıştırdıktan sonra olukların dip kısmına ince bir yapıştırıcı sürebilirim, yapıştırıcı 180 dereceye dayanıklı, en azından mil geçirinceye kadar dağılmaz.
fırça tutucular nihayet geldi. Artık arka flanşda yerlerini açtırabilirim.
(http://s30.postimg.cc/egwxpmbkd/IMG065.jpg) (http://postimg.cc/image/egwxpmbkd/)
arka flanşa fırça tutucular monte edildi.
(http://s14.postimg.cc/7zsd5lg8d/IMG069.jpg) (http://postimg.cc/image/7zsd5lg8d/)
rotor paketlendi, mil takıldı. kollektör henüz gelmedi.
oluklara presband değil şeffaf presband bulmam gerek, nereden!!?
(http://s28.postimg.cc/hlt8ejevd/IMG071.jpg) (http://postimg.cc/image/hlt8ejevd/)
Hocam saçlar biraz gevşek olmamış mı?
Şeffaftan ziyade ince bulursanız daha iyi,
elektriksel yalıtım sorunu çıkarmayacak
kadar ince olabilir...
bide encoder olaydı.
118 sac paketlendi, 0.5 mm. lazerden kaynaklanan çapaklar her birinde zımparalandı. zımparalanan yüzeyler verniklendi. 59 mm etmesi gerekir. 60.5 mm yaptı. 2 laminede çapak var. aslında çok sıkı. üstteki 1-2 ayrılma normal, bobin sarmayla yapışır. şeffaf vernikde, kalırsa araları doldurur.
encoder konusuna bir şey diyemem, ihtiyacım olmadığından düşünmedim. yapılmaz olmadığını düşünüyorum.
Sacın aralarının vernikle dolmasından daha da önemlisi
malumunuzdur ki iki saç arasında az hava aralığı...
birer yüzeyleri vernikliyken preslendi, 80 derecede fırınlandı. pakette hava yok. sadece üstte 1-2 tanesi, ayrı.
fotodaki çizgiler lazer izleri.
Motor fabrikasındaki otomatlara sahip olmadan yapılabilecek en iyi çalışma bence.
O saçları mükemmel şekilde çapaksız kestirmek mümkün olsaydı hava boşluğu da olmazdı.
Hava boşluğuna rağmen bu motor çalışacak ve iş görecektir.
Tebrikler, eğitim niteliğinde güzel bir konu açılmış. Hiçbir yorumu atlamadan okudum. Tecrübelerinizden yararlanmak iyi geldi. Meslekte olgunlaştıktan sonra yapmak istediğim projelerden biridir.
Motor projesi neredeyse tamamlandı.
Fırça tutuculara kablo lehimlemesi kaldı sadece. onlarda lehim tutar mı bilmiyorum.
genelde punta kaynak yapıyorlar.
sarımda istediğim hedefi tutturamadım. 1mm lik kablo maalesef hesaplandığı gibi olmadı, el sarımında düzgün olmadığından fazla hacim yaptı ve oluklar yetersiz kaldı.
0.75 mm ile sardım.
bu olumsuzluklara rağmen bir çok şey öğrenmiş oldum. malzeme temini ve bazı teknik konularda.
ayrıca alüminyum kovanı çelik le yeniledim.
(http://s1.postimg.cc/4yl9k15mz/IMG073.jpg) (http://postimg.cc/image/4yl9k15mz/)
Tebrikler
Motor milini neden bu kadar kısa yaptınız?
Güzel olmuş. Kollektörlere gelen emaye telleri bir iple sarıp vernikleyeceksin değilmi?
unutmuştum doğrusu.
bende sarılmamış endüvilerde var sarılmamış olanıda. sebebini bilmiyorum.
Devir sayısı yüksekse ya da tel kesiti kalınsa iple bağlamak gerekir. Aksi takdirde merkezkaç kuvvet etkisiyle dışa doğru açılmak ister.
Alıntı yapılan: cann - 16 Mart 2015, 14:59:41
Fırça tutuculara kablo lehimlemesi kaldı sadece. onlarda lehim tutar mı bilmiyorum.
Sert lehim(Gümüş/Pirinç) ile ya da kurşunsuz lehim kullanabilirsiniz...
bende normal lehim var. kollektörüde onunla lehimledim sorun olur mu?
zaten demo şeklinde çalıştıracağım, bir yerde yada yükde kullanmayacağım
Sıcaklık 200 °C geçmez ise sorun yok... (Geçeceğini
sanmıyorum da, her ihtimale karşı demiştim.)
Saçlar lazer değilde su jeti ile kesilseydi daha iyi olurdu. Malzemenin yapısı da değişmezdi.
Kollektörleri lehimlerken elektronikçi havyası değilde çok çok güçlü (60w dan büyük) bir havya kullanman lazım.
400 C de lehimledim.
su jeti nerede kimde var bilmediğim için, lazerden başka alternatif yokdu.
Mıknatıs konusunda şunu diyebilirim;
Fabrikada mıknatıslar hazırlanırken bizde şoklama denilen işlem yapılmadığından çekme-itme gücüne sahip olmuyorlar. Hoparlör üretiminde de bildiğim kadarıyla öyşe zira büyük mıknatısları hizalamak ve yapıştırıp kuruyana kadar beklemek sıkıntı.Yerlerine yerleştirildikten sonra işleme sokup mıknatıslık özelliği kazandırıyorlar.
Yazı uzundu alıntı yaptım bu konuda:
The Manufacturing
Process
Just as the materials are different for different kinds of magnets, the manufacturing processes are also different. Many electromagnets are cast using standard metal casting techniques. Flexible permanent magnets are formed in a plastic extrusion process in which the materials are mixed, heated, and forced through a shaped opening under pressure.
Some magnets are formed using a modified powdered metallurgy process in which finely powdered metal is subjected to pressure, heat, and magnetic forces to form the final magnet. Here is a typical powdered metallurgy process used to produce powerful neodymium-iron-boron permanent magnets with cross-sectional areas of about 3-10 square inches (20-65 sq cm):
Preparing the powdered metal
1 The appropriate amounts of neodymium, iron, and boron are heated to melting in a vacuum. The vacuum prevents any chemical reaction between air and the melting materials that might contaminate the final metal alloy.
2 Once the metal has cooled and solidified, it is broken up and crushed into small pieces. The small pieces are then ground into a fine powder in a ball mill.
Pressing
3 The powdered metal is placed in a mold, called a die, that is the same length and width (or diameter, for round magnets) as the finished magnet. A magnetic force is applied to the powdered material to line up the powder particles. While the magnetic force is being applied, the powder is pressed from the top and bottom with hydraulic or mechanical rams to compress it to within about 0.125 inches (0.32 cm) of its final intended thickness. Typical pressures are about 10,000 psi to 15,000 psi (70 MPa to 100 MPa). Some shapes are made by placing the powdered material in a flexible, air-tight, evacuated container and pressing it into shape with liquid or gas pressure. This is known as isostatic compaction.
Heating
4 The compressed "slug" of powdered metal is removed from the die and placed in an oven. The process of heating compressed powdered metals to transform them into fused, solid metal pieces is called sintering. The process usually consists of three stages. In the first stage, the compressed material is heated at a low temperature to slowly drive off any moisture or other contaminants that may have become entrapped during the pressing process. In the second stage, the temperature is raised to about 70-90% of the melting point of the metal alloy and held there for a period of several hours or several days to allow the small particles to fuse together. Finally, the material is cooled down slowly in controlled, step-by-step temperature increments.
Annealing
5 The sintered material then undergoes a second controlled heating and cooling process known as annealing. This process removes any residual stresses within the material and strengthens it.
Finishing
6 The annealed material is very close to the finished shape and dimensions desired. This condition is known as "nearnet" shape. A final machining process removes any excess material and produces a smooth surface where needed. The material is then given a protective coating to seal the surfaces.
Magnetizing
7 Up to this point, the material is just a piece of compressed and fused metal. Even though it was subjected to a magnetic force during pressing, that force didn't magnetize the material, it simply lined up the loose powder particles. To turn it into a magnet, the piece is placed between the poles of a very powerful electromagnet and oriented in the desired direction of magnetization. The electromagnet is then energized for a period of time. The magnetic force aligns the groups of atoms, or magnetic domains, within the material to make the piece into a strong permanent magnet.
Read more: http://www.madehow.com/Volume-2/Magnet.html#ixzz3UcUoYfCB (http://www.madehow.com/Volume-2/Magnet.html#ixzz3UcUoYfCB)
mıknatıs konusu abartmışım sanırım. en güçlüsü olsun diye N52 derece kullandım. endüviyi elle çevirmeye güç yetmiyor. muadil motorları elle çevirebiliyorum. elle bir tur döndürmede elde ettiğim voltaj muadil motorun 2 katı kadar sanırım. muadiller hangi güçde mıknatıs kullanmış ölçülebilirmi? firmalar bu bilgiyi vermez sanırım. mıknatıs firmalarıda doğal olarak sizin tasarımınızı bilmiyor ne isterseniz onu satıyorlar.
neden elle çeviriyorsun elektrik vermiyorsun diyorsanız, henüz kapaklara vida yeri açtırmadım, kapakları sıkıca gövdeye bağlamadan enerji vermedim.
muhtemelen benimki mıknatıs gücünü yenmek için yüksek akım çekecek, 0.75 lik teller kaldırmayacak ve yanacak
Yanacağını sanmam. Düşük devirli ama torklu bir motorun olacak.
Motor sargısını kaç volta göre sardıysanız o voltajda çalışır ama daha hızlı döner. SArgı mıknatısın gücünü yenmeyecek ona zıt yönde döneceği için daha düşük gerilimde bile dönebilecek o nedenle sargıları zorlamak yerine daha düşük gerilimde çalışma imkanı sunacak.
Bahsettiğim gibi mıknatıs etkisi kazandırılmamış mıknatıs bulup onunla yapabilseydiniz istediğiniz seviyede şoklamayı yaparak örneğin adım adım güçlendirerek istediğiniz gücü elde edince bırakırdınız.
http://www.lessemf.com/dcgauss.html (http://www.lessemf.com/dcgauss.html)
Burada pocket magnetometer var ortalarda. Mıknatısların gücünün ölçümü için.
Sozuak verdiğiniz sayfada çok kullanışlı ölçüm araçları var, çoğuda ekonomik.
muadil motorlar elle çevrilebilirken, benim motor çevrilemiyor, anahtarla çevirebiliyorum ve voltaj veriyor. mekanik problem yok. mıknatıslar gereksiz yere güçlü. smps ile besledim kımıldıyor ama smps hemen korumaya giriyor kalkış yapamıyor.
aküye bağlamamı önerirmisiniz?
proje tamamlandı. videosunu paylaşmak istiyorum.
burada resim paylaşma var ama video için pratik bir yol gerek.
Hocam en pratiği youtube sanırım.
Alıntı yapılan: cann - 18 Mart 2015, 23:18:27
muadil motorlar elle çevrilebilirken, benim motor çevrilemiyor, anahtarla çevirebiliyorum ve voltaj veriyor. mekanik problem yok. mıknatıslar gereksiz yere güçlü. smps ile besledim kımıldıyor ama smps hemen korumaya giriyor kalkış yapamıyor.
aküye bağlamamı önerirmisiniz?
Şöyle bir sorun oldu o zaman. Demir endüvi kütlesi magnetler tarafından çok kuvvetli çekildiği için endüviyi magnetlerin hizasından uzaklaştırmak sıkıntı yarattı. Demir ve sargı kanalları boşluğu boyutlandırmasına demekki en baştan iyi kafa yormak gerekiyormuş.
Normalde demir kütle 4 bir yandan çekildiği için sorun olmamalıydı ancak bahsettiğim sorun ancak başa gelince anlaşılırdı.
Alüminyum gövde ile deneme
dc motor (http://www.dailymotion.com/video/x2jzyvn)
öneri, destek ve yardımcı olan herkese teşekkürler.
Süpersin. Zor dönüyor dediğin sorunu nasıl aştın?
Z hocam sorunu aşmadım. cesaretimi toplayıp aküye bağladım.
Bir ara motorun kapaklardan birisi sökükken mil ekseninde bir foto çekermisin?
Mıknatıslar ile endüviyi bir arada görmek isterim. Endüvinin hangi bölmeleri kutup alanında kalıyor bu alanın % kaçı demir % kaçı bakır görüp kafa yoralım.
mıknatıslar ile endüvi kanal sayısı birbirine eşit ise motor boşta iken kitlenir. mıknatıslar ile endüvi aynı hizaya geldiğinde her mıknatıs bir kanalı aynı anda çeker ve kitler. bu yüzden bu tür motorlarda mıknatıs ve endüvinin sayılar veya ebatları farklıdır. veya sayıları aynı ise endüvi kanalları belli bir derecede eğimli yapılır.
örnek vermek gerekirse. iki tane gramiyer dişli düşünün dişleri aynı ölçüde, dişli yüzeylerini birbirlerine gelecek şekilde yaparsanız birbirlerini yakalar ve bırakmazlar ama dişlilerden bitanesinin dişleri farklı ise birbirlerini daha az tutarlar.
mesaj birleştirme:: 19 Mart 2015, 21:39:56
ANlatmak istediğim tamda resimdeki gibi.
(http://s15.postimg.cc/amw7z8t2v/motor.jpg) (http://postimg.cc/image/amw7z8t2v/)
motor 4 kutuplu (4 mıknatıs)
endüvi 16 oyuklu
kovanın iç çevresi 250 mm
bir mıknatısın dış çevresi 50 mm
2 mıknatısın arasındaki boşluk 12.5 mm
endüvinin çapı 64 mm, kovanın mıknatıslı iç boşluğu 65 mm.
bu veriler belki işe yarar. endüvinin fotoğrafları önceki sayfalarda mevcut.
@Cann
Yok aynen bunun gibi bir resim olmalı.
(http://s15.postimg.cc/amw7z8t2v/motor.jpg)
Mıknatısların çekme sebebi buna benzer resim ile anlaşılabilir.
her mıknatısa 4 oyuk düşüyor.
sayılar eşit olmamalı.
yani oyuklar aynı anda mıknatısların çekim alanında olmamalı. ikisi çekim alanında ise diğer ikisi olmamalı. bunuda sayıları eşit yapmamakla sağlayabilirisniz.
mıknatıs sayılarını yada evdüviyi değiştirmeniz gerekiyor.
mesala eski teyip motorlarında genelde 2 tane mıknatıs 3 oyuklu endüvi vardı.
mesaj birleştirme:: 19 Mart 2015, 22:27:27
mıknatıslardan bitanesini çıkarıp 3 mıknatıs kullanırsanız düzelir.
tabi sargılarıda değiştirmeniz gerekecek. sargılar mıknatıslara denk gelmeli.
öneriler de haklılık payı var
ama ben teoriğini bilmediğimden endüstriyel motorları örnek aldım. onlarda 4 mıknatıslı ve 16 oyuklu.
sorun 2 nedenden kaynaklanıyor.
1- iki mıknatıs arasındaki boşluk daha geniş olmalıydı, böylece mıknatıs alanı dışında kalan bölüm artardı.
2- mıknatısları en güçlüsünden seçtim N52 grade. böyle bir motora sanırım bunun yarı gücünde mıknatıs kullanılmalıydı N42 gibi. başlangıçda bunu seçmememin nedeni 80-100 C derece mıknatıslığı kayboluyor. Isı fazla olur diye endişelendim. N52 ise 220 C dereye kadar kullanılıyor.
aynı özellikte fakat 10mm daha küçük çaplı endüviyi benim kovanda enerjisiz denedim, onda elle çevirmek mümkün oldu. yani mıknatısın çekim gücü azaltılmalı.
mıknatıslardan bitanesini çıkarıp 3 mıknatıs ile deneyin . ilk etapda sarımları değiştirmeden elle çevirip rahat dönüp dönmediğine bakın. kesinlikle rahat dönecektir. sonra sarımları değiştirirsiniz.
bu ölçüde 300-400 watt lık motorlarda kullanılan mıktanısların hangi "grade" de seçildiğini nasıl öğrenebiliriz, motor üreticilerinden. bu alanda çalışmış yada irtibatı olan var mı?
Alıntı yapılan: cann - 19 Mart 2015, 23:29:19
bu ölçüde 300-400 watt lık motorlarda kullanılan mıktanısların hangi "grade" de seçildiğini nasıl öğrenebiliriz, motor üreticilerinden. bu alanda çalışmış yada irtibatı olan var mı?
Üzerinden zaman geçmiş ama yine de yazmak istedim.
Motor tasarımı için paket programlar var. Buralarda motorun güç, tork, verim, vs. gbi değerlerini istediğiniz seviyelerde tutacak tasarımlar yapabiliyorsunuz. 300-400 watt'lık bir motor için N40 da kullanabilirsiniz, N52 de. Burada önemli olan sizin motora bir bütün olarak bakmanız. Örneğin motorun paket uzunluğu yetersiz ise veya hava aralığı değeri yüksekse hangi mıknatısı kullanırsanız kullanın istediğiniz güce ulaşamayabilirsiniz. Bu yüzden 300-400 watt'lık bir motor için şu tip mıknatıs kullanılır demek doğru olmaz.
Ayrıca mıknatısın yüksek sıcaklıklarda çalışmasını sonundaki M, H, SH, UH, ... ibaresi belirler. (http://www.mmcmagnetics.com/ourproducts/main_NdFeB.htm (http://www.mmcmagnetics.com/ourproducts/main_NdFeB.htm)) Bu uzantıları olmayan mıknatısların tümünün maksimum çalışma sıcaklığı 80°C'dir. Bu sıcaklığın üzerinde mıknatıs özelliğini kaybeder ve motorda güç kaybı meydana gelir. Üstte bahsedilen N52 mıknatıs 220°C'ye kadar çalışır ifadesi yanlış!