Nema17 ile yapılmış extruderler çok iri oluyor ve bu yapıyı değiştirmeye karar verdim. Bu amaçla step motor yerine redüktörlü DC motor kullanacağım.
Ancak daha önce 3D yazıcı yapmadım.
"En yüksek baskı hızında flament kac mm/sn ilerliyor" bilgisine ihtiyacım var.
Bir de düşünüyorum taşınıyorum bu extruder ayarı çok kritik olmalı.
Diyelimki baskıyı 100mikrometrelik katmanlar halinde yapacağız. Extruderda flament ilerlemesi öyle ayarlanmalı ki 0.4mm lik nozzle deliğinden çıkan erimiş plastik XY ilerlemesinde 100 mikrometre kalınlık yapsın.
Baskı öncesi ayarlamalarda bu işlem yazılım tarafından mı yapılıyor ne kadar gerçekçi sonuç elde ediliyor?
DC motorla olmaz, en azından encoder gerekli. Miktar ayarlaması çok önemli. Yer yer filament geri çekilerek akış kesintisi yapılıyor, verilecek miktar çekilecek miktar hep belli. Nozzle ucu çapı, katman kalınlığı doluluk oranı, hız bilgileri (birden fazla hız bilgisi giriliyor) ve daha fazla farklı tipte veriler yazılım tarafından işlenerek g code'una dönüştürülüyor. Makine de bu kodu işliyor. Sonuç başarılı ki birçok yazıcı benzer programları kullanıyor.
İri yapı bowden tube ile küçültülebiliyor. Bowden tube'te motor dışarı bir yere konulup teflon tüp içerisinden gönderilen filament eritilerek yapılıyor.
Repetier host yazılımını incelerseniz detaylı sonuca ulaşabilirsiniz. Yazılım opensource.
mesaj birleştirme:: 19 Haziran 2016, 10:57:03
Hız, filamente göre: örneğin pla plus için: http://www.esun3d.net/products/142.html (http://www.esun3d.net/products/142.html)
z, önce en standart parçalarla yaygın model bir makine topla (mesela Prusa Mendel i3), bir miktar kullan. Olayı okumak başka, yaşamak başka. Bir miktar deneyimin ardından hoşuna gitmeyen yerlerini parça parça değiştirirsin.
DC motor ile yapılır yapılmasına ama muhendisbey'in de dediği gibi kapalı çevrim şart. Ayrıca firmware ile de epey uğraşman gerekecek ki bence gereksiz bir uğraş. Belki direction - pulse ikilisini referans olarak alarak kapalı çevrim DC motor süren bir ara kart yapabilirsin ama bence bu da uğraştığına değmeyecek.
Dediğim gibi, önce standart bir makineyi bir süre kullan sonra karar ver.
Yapacağım şey step motoru kaldırıp yerine DC motor koymak. Böylece kafa boyutunu düşürmek.
Flament hızını gözlemlemişsinizdir. Ne civarda?
Flament hızını gözlemlemek kolay değil çünkü hem basılan bölgeye göre sürekli değişiyor hem de nozzle baskıya çok yakın olduğu için çıkışı gözlemlemek zor. Z ekseninin sıfırlanması işlemi sırasında dayama anahtarına erken basılıp makine kandırılırsa havaya salması sağlanabilir ve gözlem bir miktar kolaylaştırılabilir. Yine de dediğim gibi, hız değişiyor. Örneğin ilk katmanı epey yavaş atarken, köprü atma (bridging) denilen işlem sırasında ise çok hızlı veriyor. Ama görünen o ki ekstrüzyon hızı X - Y eksenindeki hareketle orantılı.
Çok kaba bir tahminde bulunursam, saniyede birkaç mm olduğunu (0-10 mm arası) söyleyebilirim. Hızlı bir ekstrüzyon sırasında hobbed bolt'a bağlı büyük dişlinin kabaca 20-30 rpm gibi bir hızla döndüğünü görmek mümkün. Hobbed bolt çapı aklımda değil ama 6mm olsa, hemen hemen yukarıda tahmin ettiğim değere yakın bir şey çıkıyor.
Bu arada, retraction denen bir geri çekme işlemi var ki bu sırada çok daha hızlı hareket ediyor.
Kickstarter da bununla ilgili hesaplamalar mevcut
etab5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
@zBowden tube'te kafada motor yok. İsteğinizi karşılamıyor mu?
Filament üreticisi ESUN ne demiş? maksimum 150mm/s
Bu üründen ürüne değişir.
Peki ya daha da artırırsanız ne olur? Malzeme birbirini tutmaz. Gördüğünüz üzere bu değer filamentten filamente de değişiyor. Viskosite ile de alakalı.
Motoru sabit şase üzerine alırsam bowden tube dediğiniz yöntem işimi görür.
Peki bazı modellerde step motor ucundaki dişli ile fiament itiliyor. Bazı modellerde ise motora bağlı redüktörden sonra flament itiliyor. Step motor mikrostep modunda sürüldüğünde zaten küçük artımlarla flament itilmiş olacak. Motorun torku mu yetmiyor da aradişli ile redüksiyon yaplıyor?
@Taglı
Amacım bir an önce 3D yazıcım olsun da bir şeyler basayım değil. Üzerine kafa yorabileceğim oyuncak hazırlıyorum.
Flament hızı x^2 + y^2 nin karkeökü ile orantılıdır. Arada bir çarpan olması lazım bu da katman kalınlığıyla alakalıdır.
Flament hızı 150mm/s ise yapılacak makinenin x,y hareket hızları da bununla orantılı olacaktır. Neyse Bowden tube kullanan tasarım örnekleri varmı? Makine gövdesinin çizimlerine son halini veriyorum. Extruder büyüklüğü ve memenin koordinatı belirlenmeden gövdeyi yapmaya kalkarsam Daha sonra X-Y tabla boyutlarından efektif yararlanmam zorlaşır.
mesaj birleştirme:: 18 Haziran 2016, 23:14:11
http://www.fabbaloo.com/blog/2016/1/31/bowden-style-3d-printings-critical-element-the-tube (http://www.fabbaloo.com/blog/2016/1/31/bowden-style-3d-printings-critical-element-the-tube)
Bu olay hoşuma gitmedi.
Alıntı yapılan: z - 18 Haziran 2016, 23:08:03
Motoru sabit şase üzerine alırsam bowden tube dediğiniz yöntem işimi görür.
Peki bazı modellerde step motor ucundaki dişli ile fiament itiliyor. Bazı modellerde ise motora bağlı redüktörden sonra flament itiliyor. Step motor mikrostep modunda sürüldüğünde zaten küçük artımlarla flament itilmiş olacak. Motorun torku mu yetmiyor da aradişli ile redüksiyon yaplıyor?
@Taglı
Amacım bir an önce 3D yazıcım olsun da bir şeyler basayım değil. Üzerine kafa yorabileceğim oyuncak hazırlıyorum.
Flament hızı x^2 + y^2 nin karkeökü ile orantılıdır. Arada bir çarpan olması lazım bu da katman kalınlığıyla alakalıdır.
Flament hızı 150mm/s ise yapılacak makinenin x,y hareket hızları da bununla orantılı olacaktır. Neyse Bowden tube kullanan tasarım örnekleri varmı? Makine gövdesinin çizimlerine son halini veriyorum. Extruder büyüklüğü ve memenin koordinatı belirlenmeden gövdeyi yapmaya kalkarsam Daha sonra X-Y tabla boyutlarından efektif yararlanmam zorlaşır.
mesaj birleştirme:: 18 Haziran 2016, 23:14:11
http://www.fabbaloo.com/blog/2016/1/31/bowden-style-3d-printings-critical-element-the-tube (http://www.fabbaloo.com/blog/2016/1/31/bowden-style-3d-printings-critical-element-the-tube)
Bu olay hoşuma gitmedi.
Hocam bu yapıda o dişlinin sıyırıp adım kaçırmayacağını nasıl bilebiliyoruz?
Bir de yukarıdan aşağıya ittirsek çubuğu (pla) o borunun içinde hareket etme ihtimali ortadan kalkar sanıyorum?
Slm Dc Motor kullanacaksanız eğer diyelimki hassaslık ayarı 1/10 olsun bir btur donme için belirlenecek on yer bir tur için 36 dereceye tekabul eder devre kesici anahtar kullanılabilinir bunlar kontrol edilerek hassasiyet yapılabilirnir
@zaynen dediğiniz gibi kuvvet kazancı için. Kuvvet kazancı olduğunda tıkanıklık problemi daha az olmakta ve daha basınçlı olarak filament itildiğinden istenmeyen geri kaçmalar (step motorun adım kaçırması) önlenmiş oluyor.
Bowden'de böyle problemler var, ancak profesyonel makinelerden bildiğim makerbot olsun, ultimaker olsun bowden sistemini kullanıyor.
Benim aklıma şöyle bir şey geldi.
Dremel motoru daha efektif kullanmak için esnek mil ile hareket uca aktarılıyor.
(http://images.hepsiburada.net/assets/Hirdavat/200/Hirdavat_1379609.jpg)
Bu esnek mil veya bir türevi ile, motor gövdede fakat filamenti iten dişli extruder üzerinde olacak şekilde kullanılabilinir mi?
Silinebilir
http://youtu.be/n_gfZsVb-SY?t=10m47s (http://youtu.be/n_gfZsVb-SY?t=10m47s)
bu extruder tasarımı bayağı hoşuma gitmişti siz ne düşünüyorsunuz?
10:47 den itibaren
Tam da düşündüğüm "extruder"ı yapmış.
Son videoda motor boşa dönse dahi flamentin diğer tarafında duran encoder ile flametin hareketi algılanıyor. Diğerlerinde böyle bir sistem var mı?
filament hareketini kontrol eden mekanizma değil de bittiğini algılayan mekanizma gördüm.
Alıntı yapılan: serdararikan - 18 Haziran 2016, 22:33:16
Kickstarter da bununla ilgili hesaplamalar mevcut
DC motor için gerekli min encoder çözünürlüğünü tespit etmem gerekiyor.
Bahsettiğin hesaplamalarla ilgili bildiğin bir link varmı?
kendi tasarımım extruder var, hiç uğraşma ücretsiz vereyim kullan. Zamandan tasarruf sağla
http://www.soonwell.com/ebay_file/App_pic/madd_4.jpg (http://www.soonwell.com/ebay_file/App_pic/madd_4.jpg)
Ekstruder hızı 30 mm/s civarına çıkabilse iyi olur. Basarken değil ama geri çekerken gerekebilir. Tabii bu sizin basma hızınıza göre, katman kalınlığınıza göre değişiyor. 1 mm nozzle kullanıp hızlı basanlar da var mesela.
Reprap projesinde ilk başlarda dc motor kullanılmış. Sonra hassasiyet iyi olması için step motora geçilmiş. Slicer programı ne hacimde plastik çıkarmak gerektiğini hesaplayıp ekstruder motorunu da senkronize olarak dönderecek G kod üretiyor.
Hafif olması için bowden denilen uzaktan tüple aktarma yolu da kullanılıyor ama direk itmek kadar hassas değil tabii.
Alıntı yapılan: ido2323 - 20 Haziran 2016, 00:43:13
kendi tasarımım extruder var, hiç uğraşma ücretsiz vereyim kullan. Zamandan tasarruf sağla
http://www.soonwell.com/ebay_file/App_pic/madd_4.jpg (http://www.soonwell.com/ebay_file/App_pic/madd_4.jpg)
Yaylı cıvatanın görevi nedir?
Yaylı cıvata itici silindirler arasındaki baskı kuvvetini ayarlıyor. Batenaja engel olmak için.
Küçük boyut olsun dediğimde mecburen redüktörlü ve enkoderli DC motor ya da minik bir step motor kullanmam gerekiyor.
(http://www.direnc.net/myassets/products/418/1.jpg?rev=1457952828)
(http://www.robotistan.com/bipolar-nema-11-200-adim-28x32mm-38v-step-motor-3534-15-O.jpg)
Sorun şu ki istenen baskı hızı için motor tork ve hızını belirlemek.
Tamam motor küçük olsun da flamenti istenen hızda ilerletebilecek kadar güçlü motor bulabilecekmiyim?
DC motorun farklı redüksiyona sahip modelleri var. Hepsinde de encoder 48 pals çıkışlı. Bu da demektirdki x4 modunda motor milini 1.875 derece açılarla kontrol altında tutabilirim.
Redüksiyon sonucunda bunu redüksiyon oranı ile çarpacağım.
Aşağıdaki hesaplamalarda yola çıkmak lazım.
1.75 mm çaplı L uzunluğundaki flament extruderda eriyip 0.4mm çaplı memeden çıkarken d kalınlığında 0.4mm genişliğinde dörtgen kesitli yığıntı yapıyor olsun.
L mm lik flament hacmi V=(1.75/2)^2 * Pi*L
Yığıntı uzunluğu = 1.914 * Pi * L / h Burada (1.75/2)^2 / 0.4 = 1.914
Bu durumda d kalınlığında, yığıntı uzunluğu Y olan baskı için gerekli flament boyu L = Y*h / (1.914 * Pi) olur.
Eğer bu baskı işlemini t sn de yapacaksak flament akışı hızı L/t olacaktır. İtici silindir yarı çapı r ise artık motor devir sayısını bulabiliriz.
Motor gücü hesaplaması için sürtünme kuvvetinden yola çıkmak gerekecek.
Hesaplamada hata varmı?
mesaj birleştirme:: 20 Haziran 2016, 13:34:18
Mevcut hobby tarzı makinelerde en fazla kac mm/sn kaliteli bir baskı yapılabiliyor?
50 mm/s ile fena basmaz.
Şuna da bir bakın:
https://www.youtube.com/watch?v=tiAQ9slUZ58 (https://www.youtube.com/watch?v=tiAQ9slUZ58)
50mm/sn neyin hızı? Makaradan extrudere giren flamentin hızımı yoksa X/Y eksenlerin hızımı?
x/y hızı.
Bir de hocam motor gücü hesabı için sürtünme yetmez. Filamenti iten dişli silindir filamente tırtık a.tığı için büyük bir kuvvet uygulamak gerekiyor. Bir de tabii erimiş plastiği ince bir yerden çıkarabillmek için gereken viskoz kuvvetler var.
Gücü, sanırım deney yaparak ardından hesaplamak gerekecek. Dolu makaradan falamenti asılma işini de aynı motorun yapması hoş değil aslında.
3D yazıcılarda kullanılan ısıtıcıların hepsi aynımı?
Mekanik boyutlarını nereden bulurum?
Yaygın olan 12 volt 40W ısıtıcılar 6mm çaplı 20mm uzunlukta silindir şeklinde oluyor. Örnek (http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Reprap-12V-40W-Ceramic-Cartridge-Heater-for-3D-Printer-Prusa-Mendel-Free-Shipping/1206113650.html?spm=2114.01010208.3.39.S3Hvl7&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10037_10017_507_10032,searchweb201603_10&btsid=36ccd61d-fa04-44c4-b786-63d5aeeea989)
Isıtıcı blok arkasında soğutucu bulunuyor. Hatta bunu fanla soğutuyorlar.
Böyle yapmak yerine ısıtıcı blok ile makine arasında kalan kısımda sogutucu vs hiç bir şey kullanmayıp ısıyı az ileten yalıtkan bir malzeme kullanılsa (mesela teflon) daha iyi olmazmı?
Böylece ısıtıcı blok motorun olduğu bölümü fazla ısıtamaz.
O soğutucu bloğun içinde zaten bir miktar teflon boru da var. Bloğun amacı üst taraftaki extruder parçalarının veya motorun olduğu kısmın ısınmasını engellemek değil. Filamentin sadece uç tarafının ısınıp erimesi gerekiyor. Eğer üst tarafı da bir şekilde erirse komple tıkanıyor. Soğutucu bloğun amacı bu.
O teflon boru olmazsa da tıkanıyor bu arada. Bunu acı bir şekilde öğrendim. Bir ara hatırlayamadığım bir sebepten soğutucu blok tıkanmıştı, galiba kötü bir filament sebebiyle. Filament beyazdı. Cold end (soğutucu blok) tarafının içinde tıkanıklık olduğunu görünce içine sıcak havayı bastım ve kargaburunla daldım. Bir kısmı rahatça çıktı ama plastiğin bir bölümü gelmemekte inat ediyordu. Nedense erimiyordu bir türlü. Neyse, küfrede küfrede tüm gücümle abanıp çıkardım. Böyle garip boru gibi bir şey çıktı, "Lan ne acayip şeymiş bu, flament ne biçim bir hal almış" dediydim. Sonra o extruder'ı bir türlü çalıştıramadım, her denemede birkaç santim çıkarıp tıkanıyordu. Sonradan öğrendim ki sökerken zorlandığım o şey teflon boruymuş. Flamentle aynı renk olunca farketmemişim hiç.
Bu detayı öğrendiğim iyi oldu. Endüksiyon ısıtmada demekki bu yüzden sorun yaşamadım. Demir "nozzle"ı teflon blok için gömüştüm ve sadece uç ısınıyordu. Teflon blok sıcaklığı düşük kalıyordu.
O zaman iyi bir extrodur kalitesini bir kaç saat sonra belli edecek.
4x2mm teflon boru var lazım ise verebilirim.
ido2323, bana söylediysen sağol ama yanılmıyorsam 1 metre kadar teflon boru alıp kesip kullanarak sorunu çözdük. İnternetten almıştık, bir ihtimal gittigidiyor'dan.
Ufak bir düzeltme, tıkanan yer coldend değildi. Coldend ile hotend'i birbirine bağlayan dışı dişli, vida gibi bir boru var, teflon boru da onun içinde normalde. Tıkanan parça o idi. Teflon boru bu vida-boru'nun sıcaklığının filamentin üst kısmına geçip eritmesini engelliyor. Bu vida-borunun yarısı hotend, yarısı coldend içinde kalıyor. Teflon boru olmazsa bu vida-borunun içi tıkanıyor. Bu arada bu parçayı da içinde teflon borusuyla birlikte hazır olarak satıyorlar ama ismini unuttum, yoksa vida-boru benim uydurduğum bir isim.
İlk tıkanıklığın sebebini de hatırladım sanırım biraz düşününce. Bir arkadaş normalde PLA bastığımız yazıcıda ABS filament ile çıktı almayı denedi ama ayarlardan sıcaklığı arttırmayı unuttu. Nedense bu tıkanıklığın ardından sıcaklığı yükseltsek de sorunu gidermedi ve ben de bir önceki mesajımda anlattığım işe giriştim.
Bu bahsettiğiniz içinde teflon boru olan demir vida mantığı bana çok ters geldi.
Borunun bir tarafı 200 derece iken diğer tarafının daha düşük sıcaklıkta tutulmaya çalışılması bayağı bir çaba gerektirir. Bayağı da bir enerji kaybı var.
Acaba neden metal vida yerine teflon vida kullanmamışlar.
Teflon vidanın çapı 6 mm falan olurdu. Oratasına da 1.8mm delik delerlerdi.
Atladığım başka detay mı var?
Bende bu soruyu sormuştum kendime. Şöyle düşündüm: tava kulplarında kullanılan kırılgan siyah malzeme ısıyı iletmiyor(az iletiyor) Bu malzemenin içine teflon boru yerleştirilerek hotend den ısınmayan kaygan bir boru elde edilir.
(http://i.hizliresim.com/VYDz6P.png) (http://hizliresim.com/VYDz6P)
Küçük metal kütle içine sokulmuş ısıtıcı ve nozzle'a doğrudan vidalanmış teflon boru.
Teflon boru mekaniğe bağlanacak. Dolayısı ile ısıtıcı blokdan makine gövdesine ısı transferi minumuma indirilecek.
mesaj birleştirme:: 21 Haziran 2016, 19:55:22
PTFE Hot Ends Review
(http://www.3dprinterprices.net/wp-content/uploads/2015/10/PTFE-Hot-end-300x300.jpg)
PTFE Hot endHot ends with the PTFE heat barrier such as 3D CAM's MG Plus hot end are not as common as their all-metal counterparts mostly because of their temperature restrictions. The PTFE lined hot ends do tend to be cheaper, as all metal hot ends require special machining for their cooling fins; and are able to print a little faster than all-metal hot ends because the PTFE liner allows the melting area of the barrel to be longer, which melts the filament faster.
Pros
Cheaper
Quieter (no dedicated cooling fan)
Typically faster due to larger melting area
Easy to change nozzles
Cons
Hard to find, older design
Limited to PLA and ABS only, some models can go a little hotter but this is rare
Typically paired with: Geared or direct drive extruder bodies. The Wade's Extruder is the most popular on DIY printers.
http://www.3dprinterprices.net/best-3d-printer-extruder/ (http://www.3dprinterprices.net/best-3d-printer-extruder/)
z, yukaridaki tavsiyemi yineleyecegim: Once en standart ve dandik Prusa Mendel i3'u topla ve kullan. Daha sonra bu tur seylere kafa yorup mukemmele ulasmaya calisirsin.
2 cihaz yapacak kadar zamanım yok. Sayılı günler içinde kendi tasarımımı yapmam lazım.
İki sorum daha var.
"Nozzle"ın üstünde ısıtıcı blok var. Isıtıcı blok "nozzle"ın sadece 5 mm kadar yukarısında kalırsa sorun olurmu? Isıtıcı bloğun yaydığı termal radyasyon o anki baskıya zarar verecek düzeydemidir?
Baskı devam ederken en üst yüzey muhakkak fan ile soğutulmalımıdır?
İlk sorunu tam anlamadim ama zaten isitici blok (hotend) nozzle'a dogrudan bagli oldugu icin isi gecisinde bir sorun olmuyor. Bloktan gelen termal radyasyonun bozucu bir etkisini gozlemlemedim.
Bahsettigin sey coldend ise, sogutulmasinda fayda var ama sart olmayabilir. Zaten kanatli bir yapisi oldugu icin pasif soguma yeterli olabilir ama ben ufak bir fanla kullaniyorum. Yok eger baskinin ust yuzeyinden bahsediyorsan, sogutma yine sart degil ama olsa iyi olur, ozellikle de bridging islemi yaparken veya alti bos egimli yuzey cikarken faydali. Ama bunu elde etmek zor. Hava akimini oyle bir ayarlamalisin ki, cikan filamenti sogutmali ama hotend'e degip onu sogutmamali. Ufak bir hava akimi bile hotend'in duzgun isinmasini engelleyebiliyor. Bu amaca yonelik bazi garip parcalar vardi, tek bir fanla hem coldend'i hem de cikan filamenti sogutuyor. Ama ben denemedim.
Boru icerisinde erime olursa j head tikanir. Bunun icin sogutucu fan takilarak filamentin gitmesi gereken yerde erime durdurulur. Kisitli bir alanda filament eritilerek cikartilir hazne gibi bir yer istenmez.
Cikartilan parca deneyimlerime gore ilk 9 katman sogutulmamali. Bu parcanin egilmesine neden olmaktadir. 9 katmandan sonra sogutma saglanirsa alti bos olan kopruler duzgun cikmaktadir. Ayrica kucuk kesite sahip katmanlarda daha katman donmadan yeni katman cikilmasi plastikte yigilmalara neden olmaktadir.
Teflon borunun amaci bir conta vazifesi gorerek eriyik plastigin yukari kacmamasini saglamaktir.
Isinma problemi sicaklik yalitkani kullanilmadigi zaman cok sikinti olusturmakta. Sadece hot end icin degil hot bed icin de kullanilmasi tavsiyedir. Abs basilacaksa ozellikle cok onemli. Tabla sicakligi pla da 65 iken abs de 110 derecedir bu da cok buyuk bir fark olusturmakta.
PLA baskı yapacağım ve "hat bed" kullanmıyorum. Umarım aksilik yaşamam.
Parcanin koselerinde kalkma sorunu yasayabilirsin. Bir arkadas, tablaya sac spreyi sikinca bu sorunun buyuk oranda ortadan kalktigini soylemisti ama ben denemedim.
@Klein de tutkal sürmenin işe yaradığından bahsetmişti. (Sanırım Pritt işe yarıyor demişti)
Zamanında Gittigidiyordan bazı parçalar sipariş ettiğimde hediye olarak nozzle yollamışlardı.
"Nozzle" ın ısıtıcıya tutturulmasını sağlayan vidasının ortasındaki delik 3.3mm çapında.
Bu, "Nozzle"ın 3mm flament ile kullanılacağı anlamına gelir mi?
Alıntı yapılan: z - 22 Haziran 2016, 03:50:11
PLA baskı yapacağım ve "hat bed" kullanmıyorum. Umarım aksilik yaşamam.
Fr4 devre karti ve prit kullan. Fr4 un arka tarafina yani bakirsiz kisma al.
Priti yazdirmaya yakin sur ki kurumasin. Bir muddet bu sekilde kullandim. Parca tam yapismayip tabladan dusunce baya bir malzemem cop oldu. Sonrasinda hot bed ve borosilicate cam ile tanistim. Mk3 de aluminyum yapmislar isitici tablayi cam kullanmadan yazdirilabilir diye de okudum. Amac hafiflik diye de yaziyordu.
Pla kullanıldığında yüzey sıcaklığı 65 olacaksa yine ısıtıcı tabla kullanılması gerekmez mi?
dedim ama belki eriyik sıcaklığı dengeliyor ..
Alıntı yapılan: Tagli - 21 Haziran 2016, 21:24:51
z, yukaridaki tavsiyemi yineleyecegim: Once en standart ve dandik Prusa Mendel i3'u topla ve kullan. Daha sonra bu tur seylere kafa yorup mukemmele ulasmaya calisirsin.
Kesinlikle katılıyorum. Extruder yapmak kolay iş değil. Bir kaç farklı tasarım üzerinde 2 mekanikçiyle beraber 3 ay kadar uğraştık. Hiç hayal edemeyeceğiniz sıkıntıları var. Termodinamik hesaplarını yapmak gerekiyor. Hayal ettiğiniz çoğu şeyi denedik ama öyle düşündüğünüz gibi olmuyor. Başta tıkanmasa da soğutup tekrar çalışınca hesabı kitabı yapılmamış extruder genelde tıkanır.
Alıntı yapılan: elek - 22 Haziran 2016, 10:53:27
Pla kullanıldığında yüzey sıcaklığı 65 olacaksa yine ısıtıcı tabla kullanılması gerekmez mi?
dedim ama belki eriyik sıcaklığı dengeliyor ..
Yüzey sıcaklığı 65 olursa malzeme yüzeye yapıştırıcı kullanmadan tutunur, ve kenarlardan kalkmalar olmaz. Kenar kalkmaları zaten malzemenin yüzeye tutunmasını engelliyor.
Aslında mavi bant kullanılırsa PLA soğuk tablaya da gayet güzel tutunuyor. Ama yine de bir süre sonra köşeler eğilip kalkıyor. Bunun sorun olmayacağını düşünüyorsanız veya bu durumu pek umursamıyorsanız bu şekilde kullanılmasında bir sakınca yok. Parça baskı süresince yerinde güzel bir şekilde duruyor.
Doğrudan cam üzerine baskı alınacaksa yapıştırıcı şart. Yoksa parça fırlayıp gidiyor. Bu bazen daha ilk çizgilerde kendini gösterirken bazen de bir miktar baskının ardından parça bir anda yüzeyi terkedip gidiyor. Taban ısıtması olsa bile durum aynı, yapıştırıcı desteği olmadan cam üzerinde PLA tutunamıyor.
Tagli hocam ısıtıcı tabla kullanıyor musunuz bilmiyorum ama brim eklerseniz de kayma sorunu gidebiliyor. ABS'de özellikle böyle bir sıkıntım vardı 4mm brim ekleyerek bu sorunu hallettim.
@z hocam Power ABS deneyebilirsiniz,sorunsuz olarak direkt cama baskı alabiliyorsunuz . ABS de ortaya çıkan koku problemi yok ve oldukça sağlam.
Yapışma sorununa kesin çözüm UHU Stick Yapıştırıcı. Pritt değil ! pritt marka olmuyor.
İster cama ister alüminyuma yazabilirsiniz. Prusa i3 orjinal üründe ısıtıcılı alüminyum tabla kullanmışlardı tabi ben yamultana kadar sorun yoktu. :)
Yamultunca mecburen cam'a döndüm. Tabi denemediğim bant ve yapıştırıcı kalmadı.
En uygun fiyatlı çözüm UHU stick Yapıştırıcı.
(http://i.hizliresim.com/GzmpyZ.png) (http://hizliresim.com/GzmpyZ)
Şimdi bu nozzle için ne diyeceğiz?
3mm flament için üretilmiş.
Şart değil hem 3mm hem de 1.75mm flament kullanabilirsin.
Alıntı yapılan: DEno_12 - 22 Haziran 2016, 11:35:21
Kesinlikle katılıyorum. Extruder yapmak kolay iş değil. Bir kaç farklı tasarım üzerinde 2 mekanikçiyle beraber 3 ay kadar uğraştık. Hiç hayal edemeyeceğiniz sıkıntıları var. Termodinamik hesaplarını yapmak gerekiyor. Hayal ettiğiniz çoğu şeyi denedik ama öyle düşündüğünüz gibi olmuyor. Başta tıkanmasa da soğutup tekrar çalışınca hesabı kitabı yapılmamış extruder genelde tıkanır.
Sorun işte bu 3 kişi uğraşmışsınız. Her kafadan bir ses çıkmıştır.
Bildigim kadariyla nozzle'larda 1.75 - 3 mm ayrimi yok.
1) Flamentin sarılı olduğu makaraların göbeğinin delik çapı standartmı?
Mesela elimdeki makaranın delik çapı: 57 mm (3D Flament marka)
2) "Hot End" sıcaklığını ölçmek için gördüğüm kadarıyla bir kaç seçenek var.
Siz ne önerirsiniz neden?
3) Cihazların ısıtıcıları üzerinde vs ısıya dayanıklı band görüyorum. Bunu niçin kullanıyorsunuz?
Makaralarda bir standart yok gibi. Daha önce aldığım makara geniş iken bu makaralar daha dar.
Hot end için mevcut sistemlerde NTC ile ölçüm kullanılıyor.
Isıya dayanıklı bant malzemenin yüzeye yapışması için kullanılıyordu. Malzeme yüzeye yapışmazsa birkaç katman sonra kayıp düşebiliyor ve malzemenin bozulmasına neden oluyordu. Şu anda bantlar tercih edilmiyor. Borosilikat cam, fırçalanmış sac gibi alternatifler daha çok tercih edilmeye başlandı. Nedeni bantlar pahalı ve yenileme gerektirirken camı yada sacı daha uzun süre kullanabiliyorsunuz.
"Extruder"de minik Nema 11 motor kullandım mecburen makarayı kolay dönebiir hale getirmem lazım. Bunun için de makarayı göbekten rulman yatak yapmak istiyorum. Bu durumda tek marka flamente göre düzenek tasarlayacağım.
Göbek çapında orta koymana gerek var mı? Çapı küçük olsun yine rulmanla yatakla olmaz mı? Hatta arabaları test ettikleri silindirleri tekerlerin döndürdüğü test (dyno test) şeklinde tasarlarsan yine sıkıntı olmaz.
(https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDGXVKptb1q2z8xF1Sm5ukJcOXpF9MaHKuLNNInf7npLIGfHNs)
Dedigim bunun gibi rulmanlarin oldugu yer boydan.boya silindir olani sadece
Senin dediğin daha iyi olur. Burada çok rulman kullanmış zaten. Birde kasnak genişliği değişirse olmaz bu.
Alıntı Yap"Extruder"de minik Nema 11 motor kullandım mecburen makarayı kolay dönebiir hale getirmem lazım. Bunun için de makarayı göbekten rulman yatak yapmak istiyorum. Bu durumda tek marka flamente göre düzenek tasarlayacağım.
bana tornada iş düşecek gibi....
Seni torna bile kurtaramayacak.
Makine çizimini baştan aşağı yeniledim. Laserle kestireceğim.
Fakat incik boncuk malzemeleri routerda işleme işim var.
(https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDGXVKptb1q2z8xF1Sm5ukJcOXpF9MaHKuLNNInf7npLIGfHNs)
Bu tasarımı örnek alıp daha basitini ve daha kolayını yapacağım.
3D yazıcılarda kullanılan kartların devre şemalarının yayınlandığı bir link varmı?
Hepsi acik kaynak hocam.mesela rumba nin gthub da bütün dokümanları var
Arduino kart6 kullanıyorlar kontrol için. ATmega2560 MCU var üsütünde
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMegaADK (https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMegaADK)
motor sürücüleri ve ısı kontrol için Ardino üzerine takılan shiled
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4 (http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4)
Bu yazıcı bana çok pahalıya mal olacak. Üstelik çalışacağı da meçhul.
Amazonda 300$ kutulu fabrikasyon makineler gördüm.
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/411GF4ETprL._AC_US160_.jpg)
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/4112YVdacyL._AC_US160_.jpg)
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_c_1_2?url=search-alias%3Daps&field-keywords=3d+printer&sprefix=3d%2Caps%2C246 (https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_c_1_2?url=search-alias%3Daps&field-keywords=3d+printer&sprefix=3d%2Caps%2C246)
340 TL lineer ray ve arabalar,
130 TL Isıtıcı, nozzle, termistor, rulman, motor sürücü
80 TL Nema 11 denen minicik motor
90 TL Lazer kesim
Daha şimdiden 640 TL harcadım. Daha ortada elektronik kart yok.
Extruder dislisinde boşluk olması sistemin calısmasını etkilemiyor mu veya bosluk bir sekilde ortadan kaldırılıyor mu?
buradaki step motor da ileri ve geri hareketler yaptığı icin soruyorum..
Extruder garip bir şekilde gözüktüğü kadar hassas değil. Yani biraz az biraz fazla filament gitmiş o kadar da farketmiyor. Zaten genel olarak retraction haricinde dönüş tek yönlü, bu yüzden boşluklar sorun olmuyor.
Düşündüm de aslında 3B yazıcının kendisi zaten hassas bir alet değil. O kadar derme çatma bir makinenin çalışabilmesi bile mucize gibi.
Flamanı iten motoru extruderin dibine koymaktansa ultimakerdaki gibi flaman motoru sabit ve hurtum içinden extruder'a flamanı gönderseniz daha iyi olmaz mı? Delta printerlarda da böye.
Daha iyi olurmu bilemem. Benim tasarımda flament motoru hem ana gövdede sabit hemde extruder ile dip dibe.
İki üç güne kadar mekaniği toplayacağımı umuyorum.
Elektronik kartı sadece bu kadar. belki bir kaç santim daha uzayabilir.
(http://i.hizliresim.com/dbLN2n.png) (http://hizliresim.com/dbLN2n)
100K NTC3950 diye bir NTC aldım.
Bunun datalarını arıyorum.
http://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/kablolu-ntc-3950-termistor-3d-yazici-222665630 (http://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/kablolu-ntc-3950-termistor-3d-yazici-222665630)
(http://mcdn01.gittigidiyor.net/22266/tn50/222665630_tn50_0.jpg?1466859551)
3950 B değeridir.
İncelediğim kataloglarda NTC için max sıcaklık değeri 125 derece verilmiş.
Hot End 180..200 derece olacaktı. Nasıl olacak bu iş?
Elimdeki ürünün kataloğunu bulamadım. İnternette 200 derecenin üstünde çalışan modelleri de gördüm.
B= 3950 R0=100K
200 derecede NTC direnci R?
1/T= 1/T0 + (1/B) Ln (R/R0)
(1/T -1/T0) * B = Ln (R/R0)
T=200+273
T0=25+273
0.01159 = R/100E3
R=1159 Ohm
180 derece için hesaplarsak R=1072 Ohm
Havya ile ısıttığım nesnenin sıcaklığı 180 ...200 derece aralığında iken 1K civarında değer okuyorum.
Bu durumda termistor için gerilim bölücü direncimi internetteki şemalardan farklı olarak 4K7 yerine 1K kullanacağım.
(http://i.hizliresim.com/GzmpyZ.png)
Elimdeki "nozzle"da arka delik çapı 3.2mm olduğu için güvenemedim ve 1.75mm nozzle diye sipariş verdim. Gelen "nozzle"da resimdeki çap 1.8mm.
Bu durumda "nozzle" da flamente göre değişim gösteriyor. Zaten böyle bir şey olmasını ekliyordum. Aksi takdirde "nozzle"ı kendisi erimiş plastik için küçük hacimli bir depo görevi görecek ve bu baskı esnasında baskı hatasına neden olabilir diye düşünüyordu.
mesaj birleştirme:: 26 Haziran 2016, 10:12:55
(http://i.hizliresim.com/L3GYvZ.png) (http://hizliresim.com/L3GYvZ)
6 katlı PCB bitti.
Alıntı yapılan: kayatech - 22 Haziran 2016, 13:59:58
Yapışma sorununa kesin çözüm UHU Stick Yapıştırıcı. Pritt değil ! pritt marka olmuyor.
İster cama ister alüminyuma yazabilirsiniz. Prusa i3 orjinal üründe ısıtıcılı alüminyum tabla kullanmışlardı tabi ben yamultana kadar sorun yoktu. :)
Yamultunca mecburen cam'a döndüm. Tabi denemediğim bant ve yapıştırıcı kalmadı.
En uygun fiyatlı çözüm UHU stick Yapıştırıcı.
Hocam bir arkadaşım bu sorunu cama saç spreyi sıkarak çözdüğünü anlatmıştı. Olabilir mi?
Alıntı yapılan: Cemre. - 26 Haziran 2016, 12:56:00
Hocam bir arkadaşım bu sorunu cama saç spreyi sıkarak çözdüğünü anlatmıştı. Olabilir mi?
Denedi ve işe yarıyor ise olur tabi neden olmasın. Stick yapıştırıcıya göre daha ucuz ise bizde kullanırız.
Ama şöyle bir durum var. 30 baskıda filan stick yapıştırıcıyı yeniliyorum. En küçük boyutundan aldım o da 4 TL civarı birşey.
Henüz 10 da biri bile bitmedi. Kuruduğunda şeffaf plastik gibi bir tabaka oluşturuyor.
(http://i.hizliresim.com/L3GZNJ.png) (http://hizliresim.com/L3GZNJ)
Hot End kısmı bitti. İlk başta güzel çalıştı. Flamenti ittikçe nozzledan incecik erimiş plastik akmaya aşladı. Daha sonrasında Flamenti geri çektim.
Bu esnada bazı ilginç olaylar oldu.
Flamenti geri çekince nozzle içinde kalmış az bir parça ABS plastik oluşan boşluk içinde kabardı hacmini genleştirdi. Kullandığım teflon malzeme sıcaklığa dayansa bile hafif yumuşadı ve vidalarla sıkıştırılış olmasına rağmen hot end ile teflon arasında gözle görülemeyen fakat erimiş plastiğin sızdığı kaçak noktaları oluştu.
Gerçi sıcaklığı kontrol altında tutmuyorum ve bir ara sıcaklığı ölçtüğümde 240 derece olduğunu gördüm.
Teflonu fan iile soğutmam gerekecek. Fakat gene de ilginç olaylar olacak. Çalışmaya devam.
o-ring şart
(http://i.hizliresim.com/2ZP9PA.png) (http://hizliresim.com/2ZP9PA)
Teflonun diğer yüzüne soğutucu bağlayınca sorunlar azaldı.
saç spreyi kullanıyorum ve gayet verimli. 5 numara doğal görünümlü olandan. 5.99 tl ye alıyorum . çok temiz iş çıkarıyor.
hotbed ısındıktan sonra hotend 150 derecelerde iken az az sıkıyorum. çok sıkmaya gerek yok. ;)
Saç spreyi kullanmanıza gerek yok ki ısıtıcı tablada, yada yapıştırıcı? Zaten yapışıyor.
deneyin:
Cam üzerini alkol ile (yada limon kolonyası) sıcak iken peçete ile temizleyin.
Feedrate'i %50'ye düşürün.
Yapışması için ilk katmanı macun gibi daha yassı sürmesini sağlayın. (0.4 yada 0.3 nozzle için 0.25 ilk katman kalınlığı) Bu kadar. Tabla soğuduğunda da malzeme yüzeyi kendiliğinden bırakacaktır.
Alıntı yapılan: z - 26 Haziran 2016, 20:07:37
(http://i.hizliresim.com/L3GZNJ.png) (http://hizliresim.com/L3GZNJ)
Hot End kısmı bitti. İlk başta güzel çalıştı. Flamenti ittikçe nozzledan incecik erimiş plastik akmaya aşladı. Daha sonrasında Flamenti geri çektim.
Bu esnada bazı ilginç olaylar oldu.
Flamenti geri çekince nozzle içinde kalmış az bir parça ABS plastik oluşan boşluk içinde kabardı hacmini genleştirdi. Kullandığım teflon malzeme sıcaklığa dayansa bile hafif yumuşadı ve vidalarla sıkıştırılış olmasına rağmen hot end ile teflon arasında gözle görülemeyen fakat erimiş plastiğin sızdığı kaçak noktaları oluştu.
Gerçi sıcaklığı kontrol altında tutmuyorum ve bir ara sıcaklığı ölçtüğümde 240 derece olduğunu gördüm.
Teflonu fan iile soğutmam gerekecek. Fakat gene de ilginç olaylar olacak. Çalışmaya devam.
Parti başlıyor.
Evet parti başlıyor.
3D yazıcı mekaniğimin az bir işi kaldı.
(http://i.hizliresim.com/qBN1aW.png) (http://hizliresim.com/qBN1aW)
mesaj birleştirme:: 27 Haziran 2016, 22:46:35
Tabla olarak 4mm ayna kestirecektim ama aklıma birden fayans geldi.
Fayansı estetik şekilde kestirebilirsem daha iyi olur.
(http://i.hizliresim.com/nrNJPB.png) (http://hizliresim.com/nrNJPB)
Sırada Z eksenine ait vida somun sisteminin yapılması var.
mesaj birleştirme:: 28 Haziran 2016, 19:44:34
(http://i.hizliresim.com/nrNQ20.png) (http://hizliresim.com/nrNQ20)
Home switcher ve kayış montajı da bitince motorları sürmeye başlıyorum.
(http://i.hizliresim.com/0DpQkL.png) (http://hizliresim.com/0DpQkL)
mesaj birleştirme:: 29 Haziran 2016, 14:39:29
(http://i.hizliresim.com/4lV42J.png) (http://hizliresim.com/4lV42J)
(http://i.hizliresim.com/mLg372.png) (http://hizliresim.com/mLg372)
Fayansı büyük bir ustalıkla kestim ve tesviye ettim.
Elimde fayans kesme bıçağı vardı. Bıçağı gönye kenarına dayayarak ileri 5..6 kez fayansa bastırıp iz yaptım. Daha sonra da masa kenarına çizgiyi hizalayıp fayansı kırdım.
Tesviye işini ise elektrikli zımpara makinesiyde yaptım.
mesaj birleştirme:: 30 Haziran 2016, 14:15:00
(http://i.hizliresim.com/dbl7o4.png) (http://hizliresim.com/dbl7o4)
Evet en ince detayına kadar özgün bir makine oldu.
Extruderi özgün, mekaniği özgün, pcbsi ve elektronik donanımı özgün, fayans tablası özgün, soğutma fanı özgün.
Geriye özgün firmware kaldı.
Sorun çıkarsa extruder çıkaracak.
Bu arada
@Klein ve
@ido2323'e yardımları için teşekkürler.
https://www.youtube.com/watch?v=IP0BXXD5EXM&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=IP0BXXD5EXM&feature=youtu.be)
Flament makarası aparatım da hazır.
Fayans ısıtıcı plakanın üzerine oturacak demek ki...verimli olur mu?
Isıtıcı plaka kullanmayacağım.
(http://i.hizliresim.com/R387Ej.png) (http://hizliresim.com/R387Ej)
Şimdi sırada firmware ve PC programını yazma işi var.
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=MRSfdJHMJw4&feature=youtu.be#)
mesaj birleştirme:: 02 Temmuz 2016, 14:34:38
Videoda bu mekanizmanın sarsıntısız ilerleyebileceği max hız bu derken yanlış bir şey söyledim. Bu mekanizmanın mevcut algoritmalarımla ulaşabileceği max hız bu.
İvmelenme profilini trapezodial değil de S tipi profile çevirirsem motorlar sigarayı devirmeden daha yüksek hızlara da çıkartır. Ancak sanırım bu fazla lüks olur. Üstelik bu durumda belki de işlemci hızı bu işlemlere yetişemeyecek.
Videoyu çekerken extruder soğutma fanını durdursam iyi olurdu.
Flament itici motor güçsüz kalır diye korkuyordum.
https://www.youtube.com/watch?v=t3-j2Z320YE&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=t3-j2Z320YE&feature=youtu.be)
Gerçi henüz plastik eritmedim. Plastik eriyince zorlanacaktır.
Sigarayı neden referans alıyorsun ki? Önemli olan adım kaçırmaması. Bu aynı zamanda eksenlerdeki atalete de bağlı. Ve de tabi ekstrüzyon hızı tabla hareket hızına yetişebilmeli. Benim yazıcının çok daha sert hareketler yaptığını gördüm, bir sorun çıkmıyor.
Keşke hızlı çekim yapan kameram olsa da hızlı hareketlerde mekanizmanın kıçı başı nasıl oynuyor görebilsek.
Mesela en basitinden motor hızlıca dönerken hızlıca yavaşlayıp ters yönde dönmeye başladığı anda triger kayışta olup bitenleri çıplak gözle dahi yakalayabilirsin.
Sigara testi bence çok çok önemli bir test.
Makineyi çok yavaş çalıştıracak olsak bile ivmelenme parametreleri iyi ayarlanmalı ki titreşimler en aza insin.
(http://i.hizliresim.com/L30mjb.png) (http://hizliresim.com/L30mjb)
Yazılımlar bitti ve yukarıdaki ilk baskıyı aldım. Extruder çok sorun çıkarttı flamenti parmaklarımla da itmem gerekti.
Z eksenindeki yük hafif olmasına rağmen iki yatak arası mesafe uzun olduğu için tek motor sorun çıkarttı ve bugün ikinci motoru monte ettim.
Extruder iyi çalışmadı. Flament ileri sürülürken sorun yok fakat asıl sorun flamenti geri çekip tekrar ileri hareket ettirirsem içerideki erimiş plastik flament giriş deliğinden taşıp katılaşıyor ve flamentin ilerlemesini engelliyor. Sık sık cımbızla bu katılaşan parçacıkları elle temizlemek zorunda kaldım.
(http://i.hizliresim.com/r9vnG1.png) (http://hizliresim.com/r9vnG1)
Extruderi yeni baştan tasarlamam gerekecek. İnternetteki tüm extruder düzeneklerinin nerede ise birbirinin aynı olmasının sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Falament itici düzenekte motor ucuna redüktör bağlamak da şart gibi. Redüktörsüz düzenekler nasıl çalışyor anlamadım zira flamenti parmaklarımla iteyip 0.4 mm nozzle'dan plastik akıtmaya çalışırken acaip zorlanıyorum.
Ucunda redüktörü olan Nema 17 step motorlar Türkiye'de varmı? Çinden getirtip zaman katbetmek istemiyorum.
Adamlar 290$'a da extruder satıyorlar.
(http://www.3ders.org/images/all-metal-3d-printer-extruder-1.png)
http://www.3ders.org/articles/20131231-all-metal-next-gen-3d-printer-extruder-from-micron.html (http://www.3ders.org/articles/20131231-all-metal-next-gen-3d-printer-extruder-from-micron.html)
Alıntı yapılan: z - 05 Temmuz 2016, 15:10:49
Yazılımlar bitti ve yukarıdaki ilk baskıyı aldım. Extruder çok sorun çıkarttı flamenti parmaklarımla da itmem gerekti.
Extruder iyi çalışmadı. Flament ileri sürülürken sorun yok fakat asıl sorun flamenti geri çekip tekrar ileri hareket ettirirsem içerideki erimiş plastik flament giriş deliğinden taşıp katılaşıyor ve flamentin ilerlemesini engelliyor. Sık sık cımbızla bu katılaşan parçacıkları elle temizlemek zorunda kaldım.
Extruderi yeni baştan tasarlamam gerekecek. İnternetteki tüm extruder düzeneklerinin nerede ise birbirinin aynı olmasının sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Falament itici düzenekte motor ucuna redüktör bağlamak da şart gibi. Redüktörsüz düzenekler nasıl çalışyor anlamadım zira flamenti parmaklarımla iteyip 0.4 mm nozzle'dan plastik akıtmaya çalışırken acaip zorlanıyorum.
Adamlar 290$'a da extruder satıyorlar.
Hocam onceki mesajimda parti başlıyor derken extruder partisinden bahsetmistim. Bizle dalga gectiniz 3 kisi her kafadan bir ses cikmistir diye ama extruder isi gercekten hesap kitap işi. Eğer elinizle kolayca itemiyorsanız o extruder zaten olmamıştır. Isının doğru noktaya transferini sağlayabilirseniz elinizle ittiğinizde yağ gibi kaymalı. Internetteki tüm extruder lar aynı degil, örneğin pico yu inceleyebilirsiniz. Adamlar sadece extruder icin kampanya başlatmışlar. Sizin fotoğrafını attığınız extruder da eski kickstarter projesi.
Bırakın 290 doları 490 dolara da extruder var.
Bugün extruder'ı yeniden yapmaya başladım. Öncelikle ısıtıcı fişeğin girdiği aluminyum bloğu prinç malzemeden yaptım.
Benim extruder tasarımımı zorlayan etken flament itici ile nozzle arasındaki mesafenin çok kısa oluşu ( itici rulman ile nozlle'ın sivri ucu arasındaki mesafe yaklaşık 30 mm ki buna nozzle, ısıtıcı blok da dahil.) . Yeni tasarımda bu arayı biraz uzatacağım ve araya soğutucu kanatlar ekleyeceğim.
Dalga geçmeye gelince;
Altı üstü extruder. Bunun neyini yapamadınız? Sizin de mi benimki gibi kısa bir şey yapmanız gerekiyordu?
Eğer kısa boylu yapılmış extruder resmi varsa görmek isterim.
mesaj birleştirme:: 05 Temmuz 2016, 19:03:59
Bu arada;
Fayans çok iyi bir tabla oldu. Fayansı hiç ısıtmama rağmen plastik malzeme öyle bir yapıştı ki ancak yandan bıcak sokarak ayırabildim.
Hocam çok başarılı bir çalışma olmuş benimde ne zamandır çift kızaklı bir sistem üzerinde 3d printer nasıl olur diye kafamda bir soru vardı.Salınım yapmıyor ve çok stabil görünüyor.Hocam fayans çatlıyor dediler ama sanırım ısıtma kullanınca çatlıyor.Bir ürün baskı videosu yapabilirmisiniz.Çözünürlük nasıl tatmin edici düzeydemi ?
Titreşim ve esneme sorunu yok bu açıdan mükemmel oldu.
İlk yaptığım baskının fotosunu yayınladım ama onu dikkate alma. Extruderim gerçekten çok kötü olmuş. Bir iki gün içinde yeni "extruder"ı denerken video da çekerim.
Fayans bence 4/4 oldu. Kullandığım fayans çok düzgün yüzeyli değil tam tersine dalgalı modelli.
Fayans yüzeyi çok sert, gene de her defasında baskısı alınan nesneyi fayans yüzeyinden bıçakla kazıyarak alırsam fayans yüzeyi bir süre sonra çizilir mi bilemiyorum.
hocam fayans ucuz bişiy aslında bana sorarsan çizilse dahi ben değiştiririm şahsen düşünmem ama merak ettiğim nokta prof makinelerde aynalı bir yüzey var ve sorunsuz diyorlar o konuyu bir araştırmak lazım
Fayans ucuz ama kesmesi dert.
İleride kolay bulabileyim diye ekledim.
http://tr.aliexpress.com/item/Red-kt-r-Nema-23-11-step-motor-i-in-T-M-METAL-SANAT-DEVLET-CNC/32672804291.html?btsid=3dd71c1b-71d0-480b-bb92-acf37fad1b87&ws_ab_test=searchweb201556_10%2Csearchweb201602_4_10017_301_406%2Csearchweb201603_1 (http://tr.aliexpress.com/item/Red-kt-r-Nema-23-11-step-motor-i-in-T-M-METAL-SANAT-DEVLET-CNC/32672804291.html?btsid=3dd71c1b-71d0-480b-bb92-acf37fad1b87&ws_ab_test=searchweb201556_10%2Csearchweb201602_4_10017_301_406%2Csearchweb201603_1)
(http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB125huKXXXXXXaXVXXq6xXFXXXY/202071930/HTB125huKXXXXXXaXVXXq6xXFXXXY.jpg?size=51882&height=709&width=1000&hash=0e3d4690391a360eedcb5a9875c82bd7)
http://makezine.com/projects/guide-to-3d-printing-2014/glow-plug-3d-printer-extruder/ (http://makezine.com/projects/guide-to-3d-printing-2014/glow-plug-3d-printer-extruder/)
mesaj birleştirme:: 06 Temmuz 2016, 00:20:10
https://3dprint.com/25029/atom-3d-diy-extruder/
(http://i.hizliresim.com/jnaLrL.png) (http://hizliresim.com/jnaLrL)
Özgün tasarım olmadı fakat bir tarafı 200 derece diğer tarafı 100 küsür derece olacak düzenek için su soğutma haricinde çok farklı bir tasarım seçeneği yok görünüyor.
merhaba,
parçayı oluşturan firmware'yi siz mi yazdınız? Siz yazdıysanız hangi G kodlarını işleyecek şekilde yazdınız?
Evet "firmware"i kendim yazdım. Dikdörtgen prizmayı çizdikten sonra slic3r programına G kodlarını üret dediğimde G01, G28, G92, M104, M106, M107, M109 kullandı.
Daha ne lazım ne lazım değil bilmediğim için diğerlerini şimdilik kodlamadım.
g01 in anlamı nedir?
Lineer interpolasyon yaparak 3 ekseni senkronize hareket ettiren komut.
Acaba içi boş bir kutu için yaklaşık kaç satırlık pic basic komutu gerekir yaklaşık olarak?
Evet extruder çalıştı.
Uzunluk sorunu olmayan extruder yapmak hiç de zor değilmiş. Yüksekliği çok az extruder yapmanın tek yolu ise sanırım su ile soğutma yapmak. Ancak uğraşmaya değmez.
https://youtu.be/JeAuJWoT9wk
bir ürün görelim o zaman hocam. eline sağlık.
3D yazıcılar için extruder tasarımı (Forumdaki anlatımların özeti.) (http://www.cncdesigner.com/wordpress/?p=6037)
Güzel olmuş daha ne olsun.
(http://i.hizliresim.com/MJbjrk.png) (http://hizliresim.com/MJbjrk)
(http://i.hizliresim.com/QM0j9v.png) (http://hizliresim.com/QM0j9v)
Ben bu işi pek sevmedim.
Parçanın bir ucu zemine yapışmadımı o baskıdan hayır gelmiyor.
Isıtıcı kafaya da alışamadım. Sıcak olduğunu unutup kaç kere parmağımla dokundum.
Flament itici rulmana baskı yapan yayı da güçlendirmem gerekecek.
Alıntı yapılan: Tagli - 24 Haziran 2016, 16:51:59
Extruder garip bir şekilde gözüktüğü kadar hassas değil. Yani biraz az biraz fazla filament gitmiş o kadar da farketmiyor. Zaten genel olarak retraction haricinde dönüş tek yönlü, bu yüzden boşluklar sorun olmuyor.
Düşündüm de aslında 3B yazıcının kendisi zaten hassas bir alet değil. O kadar derme çatma bir makinenin çalışabilmesi bile mucize gibi.
Evet bu makinelerin çalışması mucize. Makimemle artık baskı alabiliyorum. Baskılardaki hataları araştırırken extruderin flamenti istendiği gibi itmediğini farkettim.
Extrudera ait step motor verilen feed rate ile dönüyor ama flament step motorun dönme hızıyla orantılı ilerlemiyor. Flamenti sandiviçleyen tırtıllı disk ile rulman arasındaki mesafeyi daraltarak flamenti daha çok ezip flament hızının tırtıllı diskin çevresel hızı ile aynı olmasını amaçladım fakat bu durumda tırtıllı disk flamenti kazıyıp yontuyor ve arada patenaj yapıyor. Baskı rulmanını çok çok sıkarsam da bu kez step motor adım kaçırmaya başlıyor. Fakat ısıtıcıyı çalıştırmadan "nozzle"ı sökersem çıkan flamenti parmaklarımla durduramıyorum.
Bu durumda erimiş plastik, 0.4mm çaplı delikten çıkarken çok büyük sürtünme oluşturuyor ve zamanında "nozzle"ı terkedemiyor. Haliyle de yeni flament girişine de izin vermediği için flament itici step motor flamenti yontmaya başlıyor ya da adım kaçırıyor.
Bu soruna rağmen baskı alabiliyorum. Üstelik internette fotoları yayınlanan baskısı alınmış nesnelerde da baskı hataları görebiliyorum.
!!! 3D yazıcısı olanlar !!!!Makinenizde flament ilerlemesinin step motorun devir sayısı ile mükemmel uyumlu olduğunu söyleyebilirmisiniz? Özellikle dişli sistemi kullanan arkadaşların cevabını çok merak ediyorum.
Mümkünse video yayınlayabilirmisiniz?
Duruma göre step motorla tırtıllı disk arasına dişli sistemi kurup kurmamaya karar vereceğim.
Sıcaklığı çok artırıp akışkanlığı artırmak fakat baskı ardından yüzeyi hızlıca soğutmak da sanki çözüm olacak gibi.
Fakat yakışıklı bir çözüm olmasa da, bu sorunu baskı hızını düşürerek de çözmek mümkün.
Sözkonusu patenajın nedeni burdan çıkacak gibi. (Feed rate'i extruder motoru için yanlış kullanıyorum hissine kapıldım)
while (<>) {
if (/^G1.*? F([0-9.]+)/) {
$F = $1;
}
if (/^G1 X([0-9.]+) Y([0-9.]+).*? E([0-9.]+)/) {
my ($x, $y, $e) = ($1, $2, $3);
my $e_length = $e - $E;
if ($e_length > 0 && defined $X && defined $Y) {
my $dist = sqrt( (($x-$X)**2) + (($y-$Y)**2) );
if ($dist > 0) {
my $mm_per_mm = $e_length / $dist; # dE/dXY
my $mm3_per_mm = ($filament_diameter[$T] ** 2) * PI/4 * $mm_per_mm;
my $vol_speed = $F/60 * $mm3_per_mm;
my $comment = sprintf ' ; dXY = %.3fmm ; dE = %.5fmm ; dE/XY = %.5fmm/mm; volspeed = %.5fmm^3/sec',
$dist, $e_length, $mm_per_mm, $vol_speed;
s/(\R+)/$comment$1/;
}
}
$E = $e;
$X = $x;
$Y = $y;
}
Sorun muhtemelen nozzle deliğindeki kısmi tıkanıklıkmış.
(http://i.hizliresim.com/1doL5G.png) (http://hizliresim.com/1doL5G)
(http://i.hizliresim.com/L36yrb.png) (http://hizliresim.com/L36yrb)
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=PGQ1lW4f-5U#)
Donanımhaber formunda bir arkadaşın önerisi doğultusunda piramit baskısını yaptım.
Termistörü ısıtıcı bloğa deldiğim deliğe sokuyordum. Bugün ölçü aletinin sıcaklık probunu bu deliğin içine sokup ölçtüğümde nozzlea dokunduğumdaki sıcaklıktan 10..20 derece yüksek olduğunu gördüm.
Bunun üzerine sıcaklık kontrolünü devre dışı bırakıp pramit baskısını aldım.
Baskı bittiğinde kafa yukarı çıkmadı ve en tepede bekledi. 3...4 sn sonra kendim kafayı kaldırdım. Bu nedenle en tepede biraz erime oldu.
Retraction mesafesini 0.5mm vermiştim.
Baskıda bir sürü iplikçik oldu baskı sonrasında bunları maket bıçağı ile aldım.
Orda da yorumlayacaklardır ama burda da hataları söylerseniz sevinirim.
Retraction speed : 140 mm/s bende sizdekini bilmiyorum.
Retraction Distance = 3mm ( sende 0,5 çok az)
Katman kalınlığı olarak ise 0.25 mm kullanıyorum. Sizde biraz fazla gibi görünüyor.
Kabuk kalınlığını çizime göre iyi ayalarlamalısınız. Zaten genelde sadece kabuk kalınlığını değiştirmek yeterli oluyor. Ben 0.9 veya 1mm yapıyorum. Çok ince hatlar var ise 0,7. Daha altına inmemeye hayret ediyorum.
Nozzle çapı 0.4 ise 0.4 ve katları kabuk kalınlığı vermeyin.
Kabuk kalınlığını diyelim 0.8 mm yaptık. 2 hat koyduğunda 0.8 yapar. Bu da iki hattın birbirine yapışmaması demektir. 0.7 yaparsanız ilk hat 0.4 , 2 nci hattı 0.3 yapmak için ilk hatta 0,1 mm biner. Böylece duvar sağlamlaşır.
Gördüğüm bir diğer hata ise infill yaparken üst üste bindirme kısmı.
"infill overlap" olarak geçen ayarı ben %45 yapıyorum. Çizginin yarısından az bir kısmına kadar iç hatları kabuğa bağlama yapıyor. Eğer fazla yaparsanız dışarı doğru kabartılar oluşur.
Eğer cura kullanıyorsanız aşağıda kullandığım tüm ayarlar var. import ederek alabilirsiniz. Çok temiz çıktılar alıyorum.
Tabi bu benim makinem için geçerli. Eğer bu çizimin STL dosyası var ise bir de ben denemek isterim
https://yadi.sk/d/luiy7oGst9Hto (https://yadi.sk/d/luiy7oGst9Hto)
http://www.thingiverse.com/thing:8757 (http://www.thingiverse.com/thing:8757)
Dediğiniz ayarları değiştirip tekrar baskı alayım.
En tepenin erimesinin sebebi makinenin Z limiti 30mm olmasıymış. Şans eserri bu çizim de 32mm.
Aslında makinem 50mm ye kadar basabilecekti fakat extruderı uzun yapmak zorunda kalınca 50 mm yüksekliğim 30 mm ye indi.
mesaj birleştirme:: 09 Temmuz 2016, 18:17:54
slic3r de pek çok parametrenin ne işe yaradığını bilmediğimden orjinal değerleri ne ise aynen korudum. Sadece bildiğim değerleri değiştirdim.
Aslında parametrelerin ne anlama geldiğini detaylı hatta resimli anlatan bir link varsa çok makbule geçer.
Kabuk kalınlığının slic3r programındaki karşılığı nedir?
http://www.rigid3d.com/wp-content/uploads/3d-yazici-kilavuz/Rigid3D-3d-yazici-kilavuz-p.pdf (http://www.rigid3d.com/wp-content/uploads/3d-yazici-kilavuz/Rigid3D-3d-yazici-kilavuz-p.pdf)
Bu klavuz epey işime yaramisti. Telefon dan girdiğim icin bakamadım ama hem cura hemde slic3r ayarlarinin Turkce anlatımı olması gerekiyor.
Ben tercihen Cura kullanıyorum. Uzun denemelerden sonra optimize ettiğim Cura ayarlarını paylaşıyorum. Sadece yazıcı türünü değiştirerek kullanabilirsiniz.
http://s2.dosya.tc/server2/781qus/UM2-settings.rar.html (http://s2.dosya.tc/server2/781qus/UM2-settings.rar.html)
Ayrıca ben Repetier Firmware kullanıyorum. Aşağıdaki linke gerekli bilgileri girdiğinizde hazır firmware geliyor. Arayüz olarakta Repetier kullanırsanız çok stable bir sisteminiz olur.
https://www.repetier.com/firmware/dev/index.php (https://www.repetier.com/firmware/dev/index.php)
Önerileriniz doğrultusunda retraction mesafesi 4mm, katman kalınlığı 0.2mm. Ayrıca uzaktan fan ile soğutma yapıldı.
http://youtu.be/kcZSWbeVXyY (http://youtu.be/kcZSWbeVXyY)
Yüksekliğinden dolayı makineye sığmayacağını sonradan farkedip baskıyı yarım bırakmak zorunda kaldığım gemi.
(http://i.hizliresim.com/3oV592.png) (http://hizliresim.com/3oV592)
@TagliSigara testini geçtiği için makine bu kadar sessiz.
Bu arada zemine A4 kağıt yapıştırınca erimiş plastik kağıda mükemmel şekilde tutunuyor. Pahalı bandlara falan gerek yok.
Baskı çok iyi görünüyor.
Geriye tek birşey kalmış o da "Z HOP" ve seyahat (Travel Speed)
"Travel speed" hızı arttırılır ise nozzle 'ın ağzında kalan ve akmaya devam eden erimiş flament dışarıya fazla çıkamadan diğer yazılacak kısma geçer.
"Z hop" olayı Cura da var ama slic3r da var mı bilmiyorum. Yaptığı iş şu ;
Kulenin birini bitirdiğinde Z hop değeri kadar örneğin 0,2 mm havaya kalkıp , diğer yazma noktasına geldiğinde ise aynı şekilde aşağı inerek akan flamenti nesneye yayıyor.
Böylece giriş ve çıkışlarda çapak çok az kalıyor yada kalmıyor..
Kule tipi baskılarda fan soğutma şarttır. Yoksa hamur gibi yoğurup durur :)
Ben 2 si bir arada Duct tipini kullanıyorum.
http://www.thingiverse.com/thing:839620 (http://www.thingiverse.com/thing:839620)
Eline sağlık başarılı olmuş. Makineyi büyüt bence yoksa yetmeyecek :)
Yarın makineyi 3..4 cm yükselteceğim.
Bu arada yeni bir "Hot End" değil mücevher yaptım.
(http://i.hizliresim.com/jnDmBj.png) (http://hizliresim.com/jnDmBj)
Belki extruderi uzun yapmalarının başka nedenleri vardır. Eriyen malzemenin sıcaklığının daha kontrol edilebilir, sıcaklığın ve erimiş malzemenin daha homojen olmasını sağlamak gibi.
Sessizlik konusunda çok başarılı olmuş, tebrikler. Bizdeki epey kafa ütülüyor, özellikle de uzun saatler boyunca çalıştığında.
Alıntı yapılan: Tagli - 10 Temmuz 2016, 22:56:14
Sessizlik konusunda çok başarılı olmuş, tebrikler. Bizdeki epey kafa ütülüyor, özellikle de uzun saatler boyunca çalıştığında.
Masa ile teması kesen lastik takoz yok mu?
Benim makinede sarsıntıları emsin diye lastik takoz takmayı istiyordum istediğim gibisini bulamayınca şok azaltmaya hiç faydası olmayan çevirme topuzu aldım. Malzemesi sanırım sert plastik.
Bizimkinde hiçbir şey yok. Zaten bazen ses makineden değil masadaki titreyen şeylerden geliyor (epey dağınık bir masa üzerinde). Mesela makinenin yanında duran bir makası kaldırıp başka yere koyunca ses azalabiliyor.
Nalburlarda yumuşak tesisat contaları var..
alt kısımlara yapıştırınca epey işe yarar..
mesaj birleştirme:: 11 Temmuz 2016, 14:09:31
paket lastiği bile olur aslında...
İvmelenme değerlerini iyi ayarlamak lazım.
Youtube videolarında izlediğim pek çok makine duruş ve kalkışlarda makinadan tak tak seslere neden oluyor. Haliyle bu, vuruntu yapıp gerek makinede gerek masada titreşebilen nevarsa hepsini titreştiriyor.
Sigara testini geçen makinede bu vuruntular olmadığı için ses de olmuyor.
Şu anda duyulan tek ses fan uğultusu ve berbat sürücülerin step motorlarda neden olduğu melodi ve tıslama.
(http://i.hizliresim.com/pPAJ2q.png) (http://hizliresim.com/pPAJ2q)
12v 8.5A güç kaynağı cihaz üzerinde çok zarif durdu. Cihaz gövdesine monte edebilmek için güç kaynağının garanti etiketlerini yırtıp açmak ve aluminyum kutusuna montaj delikleri açmak zorunda kaldım.
Güç kaynağını biraz tedirgin kullanacağım. Neden derseniz flyback bir tasarım yapılmış. Gerçi Max 5A akım asılacağım bu da 60w eder.
Gene de half bridge bir tasarım olsaydı kafam çok rahat edecekti.
Şimdilik ısınmıyor.
Haydi hayırlısı.
https://youtu.be/o_7nM0FtIWM
Şu anda tek eksiğim yüzeyi soğutacak fan sistemi. Makine işleme hacmini de 100x100x60 mm'ye çıkarttım.
PC programına G kodlarında bahsi geçen baskının 3D görüntü eklentisi de hoş oldu.
Merak ettigim kisım program bolumu.Pc programını yani g codu cevirmeyi nasıl hangi programla yazdınız..
bir pc de calısan program var..ikinci olarak işlemcide olan cevirici program var..arduino degil mi devre?
G koduyla yazılmış program sonuçta bir dile ait komutlar dizisinden oluşuyor.
Her bir satır Komut + Par1 + Par2 + ... şeklinde komut ve komutu takip eden parametrelerden oluşuyor.
Normalde çok sayıda G ve M kodu var. Fakat slic3r programı 10 kadarını kullanıyor.
Bunu yorumlayacak programı yazmak çok zor değil. Delphi kullanarak string işleyen komutlarla yaptım.
Kart üzerinde STM32F103C8 var. "PC" text doküman içine yazılmış G kodlarından ayıkladığı komut ve parametreleri sayısal değerlere çeviriyor ve işlemciye bildiriyor. İşlemci de aldığı komutlara göre motorları döndürüyor.
Kartın işi daha çok. Kart üzerindeki işlemci interpolasyon ve lineer hareket denklemleri ile uğraşıp step motorlar için clk ve dir sinyalleri üretiyor.
Buna ilave olarak Termistor ve ısıtıcıdan oluşan sistemde sıcaklık regülasyonu işini da hallediyor. Tabiki bir de PC ile kesintisiz haberleşmesi gerekiyor.
Sagolun....g ve m kodları konusunda biraz araştirdim...makina muhendisliği ile ilgili sayfalar cikiyor ..
mesela g01 in yanina açıklamasıni yazmışlar ama parametreleri bilmek lazım demekki..
(http://www.cncdesigner.com/wordpress/wp-content/uploads/Susogutma.png)
Su soğutmalı extruder çalışmam.
https://youtu.be/S8v4MD2kw_A
Arge aşamasından sonra su soğutmalı mücevher kılıklı bir extruder yaptım.
@ido2323 sağolsun onca işinin arasında torna işlerimi halletti.
(http://www.cncdesigner.com/wordpress/wp-content/uploads/Su_Sogutma.png)
(http://www.cncdesigner.com/wordpress/wp-content/uploads/SuSogutma-2.png)
Radyatörü modifiye edip bir de minik bir su deposu bulmam gerekiyor.
İşin en zor tarafı da su deposu.
Yukarıdakı fotografta görülen radyatörde adamlar malzeme mühendisliğini resmen konuşturmuşlar.
Kanatlar aluminyum fakat aluminyumun üstü bir başka metalle kaplı ve lehim tutuyor. Kaplamayı zımparalarsanız lehim tutmuyor.
Kanatların içinden geçen bakır boruların içi çeperi bakırdan bir sünger görünümünde. Böylece bakır borunun içindeki yüzey kat be kat artmış oluyor.
-------------------
Şimdi kafama takılan bir soru var.
Radyatörlü bazı sistemlerde akışkan için ayrıca depo olurken bazılarında olmuyor radyatörün iç hacmi aynı zamanda depo görevi görüyor.
Örneğin arabalarda radyatör haricinde su deposu olmuyor yada ben görmedim.
Bu depo olayının olup olmayacağına nasıl karar veriliyor?
mesaj birleştirme:: 21 Temmuz 2016, 15:11:34
https://youtu.be/wzjxG5WG3XA
Hocam ufak bir genleşme tankıda işinizi çözebilir bu pompa ile, aklınızda bulunsun.
Ne işe yarayacak bu genleşme tankı?
Güzel olmuş, ellerinize sağlık.
radyatörün bakır borularını keserken gaz mı çıktı yoksa sıvı mı?
Herhalde gaz çıkmıştır zımpara makinesinde zımparalayarak bakırları kestim gaz çıktıysa da haberim olmamıştır.
Hocam pompanın çıkışına genleşme tankı bağladığınız da o vuruntu kaybolur. Ama bunun sizinki kadar küçük boyutlu olanı varmıdır bilmiyorum.
mesaj birleştirme:: 22 Temmuz 2016, 07:07:14
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=D7FNSY290Bo#)
Köprü doğrultucu çıkışındaki filitre kapasitörü gibi iş yapacak anlaşıldı.
Aynen hocam
https://youtu.be/u98CK-Rx6AA
Yazıcının mekanik işleri bitti, "firmware"e su unitesi yoksa hata verecek eklenti kaldı. Su pompası için minik bir voltaj regülatörü de yapmam gerekecek. 24v luk motora 12v verirsem sesden durulmuyor fakat 3v verirsem hem ses çok azalıyor hem de su debisi makul değere iniyor. Bu sorunu pwm ile kolayca aşabilirim.
Aslında bir de akış sensörü eklemekde fayda var. Herhangi bir sebeple su devir daim yapmazsa sistemin hataya düşmesi yerinde bir özellik olur.
Bir an önce baskı yapmaktan çekiniyorum. Alcağım baskı hatalı olursa açıkcası moralim çok bozulacak.
Deneme için kendime 1.2 gün tatil mi versem diye düşünüyorum.
Merak ettiğim bir konu var. Su soğutma ile beklenen fayda nedir? Yada neden ihtiyaç duydunuz?
Max 5 cm yüksekliğinde baskı yapacak makinanın yüksekliği estetik açıdan uzun olmamalı diye bir kriter koydum. Yüksekliği düşürmenin tek yolu da extruderin boyunu kısaltmak.
Makinede bazı ufak değişiklikler henüz bitmedi. Baskıyı yarın yapacağım.
Bu extruderın termistörünü değiştirirsem 300...400 derecede kullanılan plastikleri de basabilirim.
(Hiç videolarını görmedim ama 500 derelik extruder reklamları var.)
Su soğutmayı 3 saat boyunca test ettim. Nozzle sıcaklığı 200 dereceye sabitlenmişken 3 saat sonunda su hâla oda sıcaklığındaydı.
300-400 dereceye ulaşmak bir mesele de buna uygun filament bulmak daha ayrı bir mesele.
İndüktif ısıtıcıdan neden vazgeçtiniz? Yada vazgeçtiniz mi? Bence bu fikir daha orijinal bir fikirdi.
Geçen gün termistörü ayırdım ve nozzle sıcaklığı 300 dereceyi geçti. Boru içindeki teflonun bir ucu kömürleşti.
İndüksiyon ısıtma projesi olumlu sonuçlandı. Şemasını da yayınlamıştım.
Bu projede kullanmadım çünkü 30v istiyor.
Suyu devir daim eden pompadan kurtulmak istiyorum. Su gene devir daim yapsın fakat bu devir daim mekanizması enerjisini sıcak suyun enerjisinden alsın.
Basit bir çözümü varmı?
Konveksiyonel akımdan yararlanarak bir sistem tasarlanabilir. Ama o boyutlarda ne kadar işe yarar emin değilim.
Radyatörü tamamen devre dışı bıraktım. Su pompa ile depodan çekilip ısıtıcıya basılıyor. Isıtıcan gelen sıcak su da depoya dökülüyor.
Sistem bu hali ile bile ısınmıyor. Pompayı da devreden atabilirsem süper olacak.
(http://i.hizliresim.com/ZYLapg.png) (http://hizliresim.com/ZYLapg)
Sistem dengede iken birleşik kaplar gereği su seviyesi yeşil kesikli çizgi hizasında olmak zorunda.
Peki ortadaki ısıtıcı suyu ısıtırsa ne olur?
Hiç birşey olmaz hocam. Isıtılan yerdeki suyun sıcaklığı artar bir noktadan sonra su buharlaşmaya başlar ve buhar olarak atmosfere karışır. Hiçbir zaman ısıtılan yerdeki suyun seviyesi haznedeki suyun seviyesini geçemez. Sizin sistemden bağımsız olarak ancak şöyle bir sistem olabilir. Haznenin içine giren ve sarı ile belirtilen boru haznenin dibine kadar iner ancak dipte biraz mesafe kalır. Siyah ile belirtilen bölümdeki su ısıtılarak buharlaşma eşiği üzerine çıkartılır. Buhar fazına geçen su sarı boru vasıtasıyla hazneye girer. Haznede soğuk suyla karşılaşan buhar soğur ve tekrar su fazına geçer. Bu durum ısı verildiği sürece devam eder ve sürekli bir çevrim olur. Bir süre sonra haznedek, suyun da sıcaklığı artar ve buharlaşma sonucu su seviyesi azalır. Yani sıcak suyun yoğunluk farkını kullanarak devir daim yapılması mümkün değil.
Denizlerde akıntı var o nasıl oluyor? (Akarsulardan bahsetmiyorum)
Galiba aşağıdaki yapıyı kuracağım. Su yerine alkol ya da aseton deneyebilirim.
(http://images.anandtech.com/doci/10398/raijintek_pumpless_LCS_678x452.jpg)
http://www.anandtech.com/show/10398/raijintek-shows-off-pumpless-liquid-cooling-system (http://www.anandtech.com/show/10398/raijintek-shows-off-pumpless-liquid-cooling-system)
Hocam verdiğin şematik çizim ile linkte belirtilen sistem aynı değil. Şematik çizimin atmosfere açık. haznede ve borunun içindeki suyun üzerinde aynı basınç varken ısınan su yükselemez. Linkte görünen sistem ise atmosfere açık değildir. Tam kapalı çevrim olduğundan ısınan su yükselerek radyatöre girer soğuyup tekrardan aşağıya iner. Radyatörün ve borunun içindeki akışkan hareketinin yarattığı sürtünme kuvvetini yenecek sıcaklık farkını yaratmak düşük debili akış için yeterlidir. Doğal olarak akış debisi düşük olacağından sistemden uzaklaştırılacak ısı da düşük olacaktır. Diğer taraftan ısının alınacağı ortama bağlı 2 adet boru var ısınan suyun bir borudan gidip diğer borudan soğuk suyun gelmesini sağlayan mekanizmanın ne olduğunu anlamadım açıkçası.
Evet aynı sistem değil. Son verdiğim sistem üstelik vakumlu. Bu da uğraşılmayacak kadar işi zorlaştırıyor. Üstelik patentliymiş.
Anlamadım dediğin kısımdaki trik boru çaplarının farklı oluşu imiş.
---------------------------------------
(http://i.hizliresim.com/ZYLapg.png) (http://hizliresim.com/ZYLapg)
Buharlaşma nedeniyle sıvı kaybetmemek için resimdeki hava deliğini tıkamış olalım. Fakat beyaz kısım vakum değil hava olsun.
Depomuzda kaynama sıcaklığı düşük sıvı olsun. Isınma kabındaki sıvı ısındığı için genleşecek ve basınç üretecek. Her iki boruya da eşit basınç uygulayacak.
Fakat depo çapı sıcak sıvı borusu çapından çok daha büyük. Depodaki sıvı basınç etkisinde çok az yükselirken sıcak sıvı borusu ince kesitli olduğundan buradaki sıvı daha çok yükselecek.
Yanlış mı düşünüyorum?
https://youtu.be/_SmxQ8ei_eY
Helal olsun hocam ne diyeyim...
Extruder'in sıvı ile soğutulması tam olarak neye faydalı oluyor?
Su soğutmalı "cold end", itici dişli ile nozzle arasındaki mesafeyi kısaltmaya yarıyor.
Fakat dün su soğutma düzeneğinden daha kısa fan bile gerektiremeyen soğutucu yaptım. Kargaşadan, gürültüden ve fiyat artışından kurtuldum.
bildiğin ısı pompası.
Alıntı yapılan: z - 22 Ağustos 2016, 21:56:21
Su soğutmalı "cold end", itici dişli ile nozzle arasındaki mesafeyi kısaltmaya yarıyor.
Fakat dün su soğutma düzeneğinden daha kısa fan bile gerektiremeyen soğutucu yaptım. Kargaşadan, gürültüden ve fiyat artışından kurtuldum.
Mesafe uzun olsa ne olur ki? Yazıcının performansına ne şekilde etki ediyor omu öğrenmek istedim
Aradaki isi farkini olctun mu hocam ? Mengeye aldigin bolumde bir sogutucu kullanman gerekebilir bu da oradaki cevrimi etkiler diye dusunuyorum.
Lenovo K50a40 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Sıvı soğutmaya ihtiyaç kalmadı. 10mm kalınlığında uzun bir aluminyum kütük işimi gördü.
Daha önceleri ince kanatlı soğutucular deniyordum. Kaba kütük gayet güzel ısıyı emdi. Uzun kütük yeterince yüzeye sahip olduğu için de fana bile ihtiyaç kalmadan soğuyabiliyor.
Yeni düzenek yerine resimde tuttuğum Cold End'i kullansaydım Z eksenini ne kadar uzatmam gerekecekti görüyorsunuz.
(http://www.cncdesigner.com/wordpress/wp-content/uploads/Screen-Shot-2016-08-23-at-13.54.45.png)
Alıntı yapılan: z - 23 Ağustos 2016, 13:57:49
Sıvı soğutmaya ihtiyaç kalmadı. 10mm kalınlığında uzun bir aluminyum kütük işimi gördü.
Daha önceleri ince kanatlı soğutucular deniyordum. Kaba kütük gayet güzel ısıyı emdi. Uzun kütük yeterince yüzeye sahip olduğu için de fana bile ihtiyaç kalmadan soğuyabiliyor.
Yeni düzenek yerine resimde tuttuğum Cold End'i kullansaydım Z eksenini ne kadar uzatmam gerekecekti görüyorsunuz.
(http://www.cncdesigner.com/wordpress/wp-content/uploads/Screen-Shot-2016-08-23-at-13.54.45.png)
Hocam kütüğün fotoğrafını da detaylı paylaşabilir misiniz? Hiç anlaşılmıyor resimden.
Resimde tam başparmak ucumda görülüyor. 10mm x 10mm kesitli ve 20cm boyunda bir lamadan ibaret.
Soğutucu tasarımı gerçekten ilginç. Ağır bir matematiği olması lazım. Zaten Fourier ısınan nesnenin herhangi bir bölgesinin sıcaklığının ne olacağın araştırırken ünlü seri açılım ifadesini bulmuş.
Geometrisi bilinen bir nesnenin bir noktasından ısı veriyorsunuz. Bu ısı kütleye dağılıyor yüzeyden de hava sayesinde soğuyor.
Herhangi bir x,y,z noktasının sıcaklığı nedir diye sorulduğunu düşünün. (Termal kamera ile ısıtılan soğutucunun fotosu çekildiğinde soğutucu rengarenk görünüyor)
Bana berbat bir problem görünüyor.
mesaj birleştirme:: 23 Ağustos 2016, 14:26:38
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 23 Ağustos 2016, 12:57:55
Aradaki isi farkini olctun mu hocam ? Mengeye aldigin bolumde bir sogutucu kullanman gerekebilir bu da oradaki cevrimi etkiler diye dusunuyorum.
Eğer pompasız sirkülasyon yapan düzeneği yapacak olsaydım aklımda ki yapıda bakır boruyu makine gövdesine kelepçelerle tutturmak vardı. Böylece bakır boru gövdenin metal aksamı sayesinde ısısını atacaktı. Mengenenin olduğu videoda Alkol ile 25 derecelik ısı farkı elde ettim. Daha sonra aseton kullandım fakat değerleri hatırlamıyorum. Yalnız daha iyi soğutma yaptı.
Kullanılan sıvının kaynama sıcaklığı soğutma sıcaklığını belirliyor. (Bir nevi zener voltajını belirliyor)
Bu yapıdan vazgeçtim çünkü sabah uyandığımda hortumlarda bir iki damla aseton kalmıştı. Mükemmel sızdırmazlık gerektirecek bu sistem hiç işime gelmedi.
Hocam ben 2 taraflı kütük görüyorum, doğru mu?
Bu arada size extruder işine başlarken termodinamik hesap yapmak lazım dediğimde beni ciddiye almamıştınız. :)
Yapabiliyorsan sen yap. Hatta mak mühlerden de yardım al.
(http://i.hizliresim.com/WbZ9O2.png) (http://hizliresim.com/WbZ9O2)
Alıntı yapılan: z - 23 Ağustos 2016, 17:14:32
Yapabiliyorsan sen yap. Hatta mak mühlerden de yardım al.
Hocam o zaman da demiştim biz 3 kişi denedik ama maalesef başarılı olamadık diye. Siz de her kafadan bir ses çıkmıştır ondandır demiştiniz. Ama işte termodinamikten o... :)
Bu arada birimiz mak müh dü. Ama tabi hesap hak getire... Ben siz termodinamik hesaplarını yaparsınız diye heyecanla bekliyordum açıkçası :)
mesaj birleştirme:: 23 Ağustos 2016, 17:21:26
Çok güzel olmuş elinize sağlık. Biraz enine kaba olmuş ama zaten eksene paralel sıkıntı yok. İyi fikir.
"Biz 3 kişi uğraştık. İçimizde mekanikçi de vardı olmadı boşuna uğraşma diyince dalgamı geçerim tabiki."
Anlaşılan içine oturmuş. Kusuruma bakma.
Bu 3D yazıcının mekanik aksamında herhangi bir mühendislik çalışması yapmadım. Zaten yapamam branşım değil. Fakat dene yanıl çalışması yolda bırakmadı.
Okulda malzeme dersi almıştık. Şu metallerin kristal yapısının falan anlatıldığı ders.
O tarihlerde hocamız örnek vermişti ve şöyle söylemişti.;
"Dünyanın en ünlü İngiliz çeliğinin yapımı sırdır. Yüz yıllar boyu deneme yanılma ile mükemmele yaklaşılmıştır.
Formülü yaklaşk şu şekildedir.
X kg demir eritilir. 5 fırt sigara çekilir ardından Y kg karbon eklenir. 4 fırt sigara çekilir karıştırılır......"
Alıntı yapılan: z - 23 Ağustos 2016, 17:29:12
"Biz 3 kişi uğraştık. İçimizde mekanikçi de vardı olmadı boşuna uğraşma diyince dalgamı geçerim tabiki."
Anlaşılan içine oturmuş. Kusuruma bakma.
Estağfurullah hocam boşuna uğraşmayın diye niye diyeyim. Yanlış anlaşılmışım. Sadece sıkıntılı olduğunu anlatmak istemiştim. Ama helal olsun hallettiniz çok da güzel oldu. Hem de 3 ayrı yöntem geliştirdiniz. İçime oturan bişey de yok hocam siz kusuruma bakmayın yanlış anlaşılmışım.
Sonuç olarak bir gün termodinamik hesabını yapmalıyız bu extruder işinin diyorum yine :) Bu arada termodinamik bilmiyorum ama bilmek isterdim.
Nozzeldan çıkan malzemenin hızını çok fazla artırırsak mesela 10-15 kat, bu hıza yetişecek x-y tabla tasarlamamız mümkünmü? Yani step motorlar bu hızı yakalayabilirlermi yada step motorların yerine başka birşey kullanılabilirmi? Turbofast 3dprinter yapılabilirmi acaba!
Bu durumda hız değil de asıl ivmeler sorun olacaktır. Diğer taraftan, extruder'ın da 10 - 15 hızlanabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Meme çapı genişlerse belki ama o zaman da baskı kalitesi düşer. Ek olarak, malzemenin ısınma ve soğuması da sorun olmaya başlar.
(http://i.hizliresim.com/kELZ39.jpg) (http://hizliresim.com/kELZ39)
helezon tipi konveyor ile malzemeyi itsek fakat bu sefer granül tipi plastik malzemeyi itecek. Böyle olursa sıcaktan malzeme sıyırma veya flamentte mukavemet kaybı yaşanmaz diye düşünüyorum. Sıcaklığı artırır viskoziteyi düşürür malzeme akışı hızlandırılabilir. Fakat sonrasında soğutma iyi yapılmalı.bence soğutma olayı çok zorlamaz diye düşünüyorum. İvmeler konusunda sağlam bir kontrol algoritması sorunu çözebilirmi bilmiyorum. Daha önce pratik yapıp eylemsizlik durumlarını hiç incelemedim
Mekaniği, motorları ve sürücüleri düzgün seçtikten sonra XYZ eksenlerinde dilediğin hızlara çıkabilirsin. Sonuçta bu güçle alakalı.
Burada asıl sorun Tagli'nın dediği gibi erimiş plastiği bu hızda memeden akıtabilecek ve ardından soğutabilecek misin?
Bu yazıcıda kullandığın step motorlarının modeli nedir?
Birde mikrostep ayarı kaçta?
Hurdacıdan aldığım alelade step motorlar. 8, 16, 32 mikrostep hepsini denedim. Baskı kalitesinde önemli bir etki göremedim. Yüksek ustep değerlerinde gürültü daha az.
Sessiz çalışma için sormuştum. 32 mikrostepte mi sürüyorsun videolarda.
Videoyu çektiğimde ya 16 ya da 32 dir. Emin değilim.
Fakat şu anda 16 u.step kullanıyorum.
Sensor ve isitici nereye monte edilmeli?
https://www.watlow.com/resources-and-support/engineering-tools/knowledge-base/sensor-placement-in-a-thermal-system